Замена задних пружин рено дастер, 2010 — 2015 г.в.

Летом нам же времени не хватает, когда и тепло и сухо… :-)пришла осень, сырость, прохладно, дожди.

и решился advokat86 на замену задних пружин на своем маленьком джипе.

пригнал он его ко мне в гараж.Для меня это первый опыт общения с подвеской Дастера, так что накануне «курил» интернет, в котором кстати (судя по сообщениям) все довольно легко и просто.Но как показала практика — не все так легко. В процессе работ буду заострять внимания на важных моментах.итак.

начнем…

Сразу скажу, что менять задние пружин, без стяжек, одному — неудобно, скорее даже нереально.

Снять то их можно и одному, а вот собрать потом стойку — сложновато, так как надо одновременно и чуть придавить пружину чашкой, при этом закручивать гайку чашки и еще удерживать шток от прокручивания…В общем — стяжки очень полезная вещь при сборке стойки в одно лицо, у которого всего 2 руки. 🙂

• Вот таким предстал «пациент», грязненький, чумазенький, с наростами грязи на всех соединениях.

Полный размер

он же, чуть в другом ракурсе

Первым делом лезем в багажник. там начинаем воевать с пластиковой обшивкой боковин. Почему воевать? ну хз.к примеру на том же Лаче — задние боковины снимаются полегче.

Это кстати первый нюанс:В дастере эта боковина (верхняя часть) состоит по сути из трех частей: это обшивка средней стойки кузова, обшивка задней стойки багажника и непосредственно нужная нам — горизонтальная часть, которая и закрывает верхнее крепление (гайку) стойки.

Основной «затык» (для меня) был в том, что эта горизонтальная часть, которая крепиться двумя торексами, ну ни как не хотела сниматься отдельно от остальных частей, хотя по логике производителя и должна. В общем помучившись с ней минут 15, плюнул и снял все три части. Потом уже (после снятия) разобрал на составляющие три части.

Обратно устанавливается кстати легко по частям

После того, как успешно сняли пластиковые боковины — легким движением торцевой головки с небольшим удлинителем (машина то еще на колесах стоит, поэтому шток не должен проворачиваться) — ослабляем первую гайку крепления стойки к кузову. Именно ослабляем, полностью не откручиваем.

Далее…Покидаем уютный багажник и перемещаемся к колесу.Ослаблям болты крепления колеса (пользуясь случаем — передаю огромный привет горе-шиномонтажникам, которые до дури затянули эти болты гайковертом). Берем домкрат и поддомкрачиваем авто. Выворачиваем колесные болты и снимаем.опа.

а колесо то не снимается…ну блин…

Да, как ни странно, но колесо да же без болтов слазить не хотело, прикипело где только могло. Берем в руки резиновую кияночку и нежными, но уверенными постукиваниями по колесу пытаемся его расшевелить. Колесико немного «побрыкалось» и слезло.

1. Переходим к откручиванию стойки стабилизатора.берем торекс, ключ на 17 и пытаемся открутить верхнюю гайку крепления стойки стабилизатора…и опа…
2. тут возникает второй нюанс

а ключ то на 17 не совсем подходит для этой гайки. Не.он вроде как бы и на гайку одевается и не проворачивается, но «люфт» посадки его на гайке довольно большой и если гайка хорошо закручена, то есть неплохой шанс сорвать ее грани. Приходиться перейти к «импортозамещению» — есть у меня набор дюймовых ключей. идеальным оказался дюймовый ключ на 58 (что соответствует нашей системе измерений как 15.88)

Полный размер

дюймовый ключ

Откручиваем эту гайку и снимаем стойку только с верхнего крепления, нижнюю гайку не трогаем.

Теперь переходим к самому «веселому» в демонтаже стойки, а именно — пробуем открутить два болта нижнего крепления стойки. Из своего небольшого опыта по замене стоек помню, что именно эти два болта как правило прикипают «мертво» и открутить их, а главное вынуть без повреждения та еще задачка.

Полный размер

нижние болты крепления

Гайки откручиваются без каких либо сложностей, а вот вытащить болты — это посложнее.После того, как открутили гайку, пытаемся поворачивать болт влевовправо, можно немного постучать (легонько) по эмм…кулаку.

После того, как болт стал боле менее свободно вращаться — накручиваем на него обратно гайку, но так, чтобы резьба болта осталась в теле гайки и не выступала за нее. Ну и теперь берем уже кияночку посерьезнее и начинаем потихоньку выколачивать эти болты, периодически поворачиваем влевовправо болт.Таким нехитрым способом извлекаем оба болта.

• Тщательно очищаем все посадочные места,

Полный размер

чистим отверстия и посадочные места

особенно отверстия и сам болты, особенно ту часть, где нет резьбы. В отверстия я запихал тряпки, пропитанные в керосине, а болты почистил механически + керосин

снимаем стойку и приступаем к ее разбору.

тут возникает третий нюансгайка, которой фиксируется чашка и опора размером на 27, но…обычной торцевой головкой не подлезти, так как не хватает внутренней высоты обычной головки из-за торчащего штока.

Тут подойдет либо накидной Z — образный на 27, либо удлиненная торцевая головка, внутренней высоты которой хватит.

так же понадобится торекс, чтобы удерживать шток от проворачивания (который кстати при откручивании может и не проворачиваться.)

теперь спокойно снимаем опорник, вынимаем из него подшипникподшипник этот довольно своеобразный (в сравнении с обычным подшипником) — по сути — это две шайбы, между которыми шарики. Какой либо защиты там не предусмотрено, хотя может и сама опора выполняет эту роль.

Но…Но ржавчины внутри подшипника было предостаточно — кинул его в керосин отмокать. После того, как он несколько отмок — почистил его и при помощи шприца набил в него литол.Так что его можно было и дальше использовать. Однако, мы же не ищем легких путей :-).

Звонит владелец этого маленького джипа и сообщает — нашел недалеко от меня магазин, где эти подшипники имеются в продаже. Делать нечего, переодеваюсь, сажусь в свой Лач и еду покупаю эти подшипники, по 350р за шт.после сравнения нового и старого (после ревизии) подшипников — разницы особой не увидел.

Поставил конечно новые, а старые ушли в запасник.В новый подшипник я решил так же набить литола, ибо смазки там вообще не было никакой, может это и нормально, но по мне так лучше со смазкой :-))

для сравнения высоты старой и новой пружины — сделал отметки, разница примерно в полтора сантиметра

Полный размер

старая пружина по высоте

Полный размер

сравнение старой (нижняя метка) и новой (верхняя метка) пружин

меняем пружины и переходим к сборке стойки

Вот тут та я и вспомнил сообщения в интернете о том, что задние пружины легко снимаются со стойки без стяжек…Снимаются то они легко, а вот одеваются — с трудом, с большим трудом…и одному врятли справиться.

четвертый нюансКак уже писал в самом верху — менять задние пружин, без стяжек, одному — неудобно, скорее даже нереально.

Снять то их можно и одному, а вот собрать потом стойку — сложновато, так как надо одновременно и чуть придавить пружину чашкой, при этом закручивать гайку чашки и еще удерживать шток от прокручивания…В общем — стяжки очень полезная вещь при сборке стойки в одно лицо, у которого всего 2 руки. 🙂

1. Поэтому пошукал по полкам и нашел стяжки- с ними в одно лицо все легко собирается.

Полный размер

собираем стойку

Полный размер

собираем стойку

Полный размер

собранная стойка

пятый нюанс, точнее напоминаниеНе забываем переставить на новую пружину защитные элементы на нижний (оранжевый) и верхний (черный) витки пружины.

Оранжевый то сразу видно, а вот черный можно под слоем грязи на старой пружине и не заметить…и не забываем перед установкой новой пружины «прокачать» стойку, после чего, стойку же не рекомендуется класть на бок или переворачивать.

После того, как стойка собрана — переходим к ее установке на автомобиль.вставляем ее на место, со стороны багажника «наживуливаем» верхнюю гайку и начинаем пытаться вставить два болта нижнего крепления.

Тут тоже пришлось немного помучиться — отверстия в стойке и кулаке (или как там этот узел правильно называется?) ну ни как не хотели встать соосно.

шестой нюансВ итоге помог второй домкрат — стал потихоньку поднимать им стойку и параллельно шевелить кулак, что позволило вставить нижний болт. Затем подпер этим же домкратом барабан — и поднимая его — вставил верхний болт

Полный размер

домкратом подпираю стойку

• Затягиваем болты нижнего крепления стойки, возвращаем стабилизатор на его законное место и закручиваем верхнюю гайку из багажника.
• Тщательно очищаем барабан, болты, ступичное отверстие в колесе, саму выступающую часть ступицы, смазываем медной смазкой (за неимением таковой — смазал графитной) и устанавливаем колесо обратно.
• Опускаем авто на все 4ре колеса и еще раз подтягиваем верхнюю гайку из багажника.

Устанавливаем боковины багажника.Итог — разница по высоте, составил 2.5 см (замерял от края диска до арки на одном и том же колесе). владелец доволен.вроде 🙂

пс:смотрел тут на вновь установленную заднюю стойку и на ее пыльник с отбойником. они ни как внизу не фиксируются, при этом — по штоку они двигаются с заметным усилием.И пришла в голову такая мысль — получается, что если стойка «отработает» до максимального сжатия — то пыльник может обратно на верх и не подняться, тем самым шток окажется незакрытым, что приведет к его быстрому износу.

Полный размер

размышления о пыльнике

1. Вот и думаю — может имеет смысл как то закрепить пыльник внизу, на корпусе стойки? например обычной пластиковой стяжкой…
2. всем добра 🙂

Renault Duster Задняя подвеска автомобиля 4х4 Рено Дастер

Renault Duster > Задняя подвеска автомобиля 4х4 Рено Дастер

Renault Duster Задняя подвеска автомобиля 4х4

Задняя подвеска: 1 – ступица заднего колеса; 2 – кулак; 3 – амортизаторная стойка; 4 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 – подрамник; 7 – передний поперечный рычаг; 8 – задний поперечный рычаг; 9 – кронштейн кузова; 10 – продольный рычаг

Элементы задней подвески на автомобиле: 1 – подрамник; 2 – болт с эксцентриковой шайбой; 3 – скоба крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 4 – задний поперечный рычаг; 5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 – амортизаторная стойка; 7 – кулак; 8 – продольный рычаг; 9 – передний поперечный рычаг

Задняя подвеска – независимая, многорычажная c цилиндрическими витыми пружинами и телескопическими амортизаторными стойками, служащими для гашения колебаний, поглощения толчков и ударов, действующих на кузов автомобиля через его колеса.

Элементы амортизаторной стойки: 1 – телескопическая стойка; 2 – буфер хода сжатия с защитным чехлом; 3 – верхняя опорная чашка пружины; 4 – подшипник верхней опоры; 5 – верхняя опора стойки; 6 – гайка крепления верхней опоры; 7 – резинометаллическая опорная шайба; 8 – гайка крепления амортизаторной стойки к кузову; 9 – пружина; 10 – виброшумопоглощающий чехол пружины

Амортизаторные стойки включают в себя упругие элементы – пружины, которые предотвращают отрыв колес от дороги, обеспечивая постоянное сцепление с дорогой. Амортизаторы стоек препятствуют колебаниям кузова, что соответственно сказывается на безопасности и комфортабельности движения.

Амортизаторная стойка внизу крепится к кулаку двумя болтами с гайками, а верхняя опора стойки крепится к кузову гайкой. Правая и левая амортизаторные стойки взаимозаменяемые. Кулак через сайлент-блоки соединен двумя поперечными рычагами с подрамником задней подвески и одним продольным рычагом – с кронштейном, закрепленном на кузове.

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными рычагами, а силы в направлении перпендикулярном продольной оси автомобиля – поперечными рычагами подвески. Левый и правый кулаки задней подвески – невзаимозаменяемые. В кулаке установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, который закреплен в кулаке стопорным кольцом.

Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ступица колеса. Внутренние кольца подшипника стягиваются (через ступицу) гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колеса. В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена кузова установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Концы штанги стабилизатора через стойки с шаровыми шарнирами соединены с амортизаторными стойками. Стойки стабилизатора взаимозаменяемые. Штанга стабилизатора крепится двумя скобами через резиновые разрезные подушки к подрамнику задней подвески.

Штанга изготовлена из пружинной стали. Из углов установки задних колес регулируется только их схождение. Задний поперечный рычаг подвески соединяется с подрамником болтом, имеющим эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу.

Поворотом этого болта регулируется схождение колеса.

Соединение заднего поперечного рычага с подрамником: 1 – кронштейн подрамника; 2 – болт с эксцентриковым пояском и шайбой; 3 – задний поперечный рычаг

При вращении болта с шайбой изменяется его положение в отверстии подрамника: при смещении болта к продольной оси автомобиля уменьшается вылет заднего поперечного рычага и, следовательно, уменьшается угол схождения колеса; при смещении болта от оси – угол увеличивается. Угол развала колес задан конструктивно геометрией подвески и в эксплуатации регулировке не подлежит. Угол можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями.

В том случае, если значения углов не соответствуют контрольным значениям необходимо проверить состояние элементов задней подвески.

Левый кулак задней подвески: 1 – кулак; 2 – подшипник ступицы заднего колеса; 3 – отверстие под датчик ABS; 4 – сайлент-блок переднего поперечного рычага; 5 – сайлент- блок продольного рычага; 6 – тормозной щит; 7 – сайлент-блок заднего поперечного рычага

Детали стабилизатора поперечной устойчивости: 1 – стойка стабилизатора; 2 – скоба; 3 – подушка; 4 – штанга

Задняя подвеска автомобиля 4х4 Рено Дастер

Как увеличить у Рено Дастер клиренс или дорожный просвет доступными способами?

Рестайлинговый Renault Duster со своими дизайнерскими решениями был с восторгом встречен нашими автомобилистами. Модель выпускается на московском предприятии, и к чести автомобилестроителей дефекты на ней встречаются довольно редко. Обновления не изменили геометрической проходимости кроссовера, тем не менее, любители настоящей внедорожной езды желали бы увеличить подкузовное расстояние.

Коротко об автомобильной платформе B0

Одна из самых массовых конструкций современности, имеющая официальный индекс B0, может с полным правом называться «платформой на все времена». На ней собираются не только хэтчбеки и седаны, но и полноприводные кроссоверы. Благодаря ей, у Рено Дастер клиренс или дорожный просвет имеет целых 210 мм.

Это больше, чем, например, у Hyundai Creta – SUV такого же статуса.

При разработке платформы ключевым заданием была стоимость серийной автомашины. Жесткие бюджетные ограничения наложили свой отпечаток в процессе проектирования. Основные технические особенности можно выразить следующими пунктами:

• Надежная и простая конструкция несущего кузова с массивным подрамником и прямыми передними ланжеронами.
• Силовой агрегат снизу прикрыт металлическим листом.
• Длина колесной базы достигает более 2 600 мм, а это важный параметр, от которого зависит вместительность салона.
• Передние стойки McPherson инженеры усилили, а рычаги сделали более длинными, чем у Логана.
• У переднеприводных моделей сзади стоит скручивающаяся балка, на полноприводные устанавливается независимая конструкция.

Само собой, клиренс Рено Дастер практически ничем не уступает любому другому кроссоверу. На плохих дорогах «живучести» добавляют высокопрофильные колеса, а трансмиссия от X-Trail только увеличивает возможности бюджетного внедорожника.

Для чего увеличивают подкузовное расстояние и насколько это возможно?

На самом деле понять стремление владельцев Duster увеличить промежуток между дорогой и нижней плоскостью авто совсем несложно.

Сама конструкция SUV позволяет преодолевать легкое бездорожье, но этого бывает недостаточно и критические дефекты дорожного полотна способны повредить элементы подвески или кузова.

Такими маниями страдают даже автолюбители, владеющие Honda CR-V или Toyota RAV4.

Увеличение проходимости имеет свой предел. Без последствий поднять кузов можно в пределах 30-40 мм, причем поднимать нужно обе оси.

Важно! Отсутствие грамотного подхода при осуществлении работ приводит к ухудшению сцепления с дорогой, что грозит заносом или опрокидыванием при повороте. Причина – нарушение углов установки колес. Тормозные качества также ухудшаются.

Чрезмерное увеличение просвета повышает расход горючего и снижает скоростные характеристики автомобиля. Все перечисленные факторы могут появиться вследствие дополнительных воздушных завихрений на больших скоростях.

Увеличение на Рено Дастер параметров клиренса или дорожного просвета: основные варианты

Нужно понимать, что любые мероприятия по модернизации подвески не способны превратить кроссовер в полноценный внедорожник. Дело в том, что есть еще и такие параметры как углы въезда и съезда, а также угол продольной проходимости. Существенно изменить эти характеристики не представляется возможным.

Чтобы откорректировать клиренс автомобиля Рено Дастер, следует приготовиться к определенным финансовым затратам. Общая сумма будет зависеть от способа реализации идеи, какие запчасти понадобятся и кто будет выполнять работу. В число бюджетных вариантов по увеличению подкузовного расстояния входят следующие способы:

• Замена штатных дисков и шин на аналогичные изделия большего диаметра, при этом следует учитывать допустимые конструктивные параметры, которые рекомендованы автопроизводителем.
• Замена штатных пружин амортизатора на изделия с большим количеством витков. Одновременно этот способ требует установки длинноходных амортизаторов, поэтому считается не самым дешевым из всех перечисленных.
• Установка межвитковых проставок между кузовом и пружиной. Для реализации этого способа достаточно выбрать подходящий вид проставок и выполнить их монтаж. Операция, конечно, посложнее, чем покрытие авто воском, но вполне по плечу подготовленному автомобилисту.

Наравне с межвитковыми проставками существуют модели, которые устанавливаются между кузовной чашкой и пружиной амортизаторной стойки. При их изготовлении применяют разные материалы. Кроме увеличения клиренса тюнинг ходовой части делает подвеску жестче, а межвитковые детали позволяют уменьшить крен машины при поворотах.

Виды проставок для увеличения клиренса кроссовера Рено Дастер своими руками

Деталь для модернизации работает за счет уменьшения сжатия пружины. В итоге диапазон рабочего хода амортизатора на сжатие сокращается. Для осуществления тюнинга ходовой части применяются следующие виды проставок:

• Полиуретановые – монтируются в промежуток между кузовом и опорой стойки. Разность в плотности полиуретана и армирующих втулок из металла на неровной дороге может привести к деформации кузова машины.
• Алюминиевые – обладают высокой прочностью и увеличивают клиренс или дорожный просвет кроссовера Рено Дастер на оптимальную величину. Элементы конструкции не влияют на комфортность передвижений и не деформируют кузов.
• Резиновые – устанавливаются на пружину на место штатных деталей. Для их производства используется высокопрочная резина, которая не деформируется и способна выдержать максимальные нагрузки. Детали узла не окисляются и не снижают комфортность езды.

Последние два вида представляют собой наиболее оптимальный вариант, гарантирующий безопасность и надежность. Лучшие результаты показывает установка проставок не только на передней оси, но и под амортизаторами на задней балке.

Как установить проставки

Процесс тюнинга ходовой части чем-то похож на замену опорного подшипника на Renault Logan. Основные технологические переходы на передней оси с одной стороны авто:

• Открутить болты крепления колеса, после чего снять его.
• Открутить на стакане гайку фиксации штока.
• Поддомкратить рычаг.
• При помощи съемника для пружин сжать пружину и открутить два болта, крепящие амортизатор к поворотному кулаку.
• Снять амортизатор в комплекте с пружиной.
• Через шток удалить штатную проставку и поставить новую.
• Собрать узел в обратной последовательности таким образом, чтобы проставка заняла место между пружиной и кузовом.

Такой же процесс нужно проделать с другой стороны автомашины. Задний комплект тюнинга монтируется по аналогичной схеме.

Резюме

Вариантов корректировки клиренса вполне достаточно, чтобы реализовать задуманное. С финансовой стороны наиболее доступным вариантом принято считать использование специальных проставочных деталей. С его помощью можно эффективно увеличить клиренс кроссовера Рено Дастер без помощи специалистов.

Однако нужно учитывать ограниченный срок эксплуатации подобных приспособлений. Поэтому чтобы предотвратить деформационные явления, детали нужно осматривать не менее раз в 6 месяцев и при необходимости, вовремя менять.

Замена задних пружин Renault Duster в Перми — цены на замену задних пружин Рено Дастер в автосервисах Вилгуд

Цена услуги: от 560₽

Замена задних пружин Renault Duster в сети сертифицированных автосервисов Вилгуд в Перми. Гарантия качества на все виды ремонтных работ до 2 лет. Выгодные цены, скидки для постоянных клиентов. Онлайн запись.

Замена задних пружин Renault Duster — одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Перми.

Замена задних пружин Renault Duster в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему — мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

Наши преимущества:

• В филиале в Перми работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Renault Duster.
• Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
• Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену задних пружин будет минимальной.
• Гарантируем качество услуги — на все используемые материалы и запчасти для Renault Duster распространяется гарантия.
• Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
• Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
• Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Renault Duster

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Перми прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка — менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Renault Duster позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат — ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Рено Дастер. Снятие пружины задней подвески автомобиля 4х2

• Рено Дастер. Снятие пружины задней подвески автомобиля 4х2
• Пружины снимаем при их замене, замене резиновых прокладок пружин, а также при демонтаже балки задней подвески.
• Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Пружины необходимо заменять только парой.  Снятие показываем на левой пружине, правую пружину снимаем аналогично.

Отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора к рычагу балки задней подвески (см. Снятие амортизатора). Вывешиваем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем ее на подставках заводского изготовления. Сжав двумя стяжками витки пружины, снимаем ее. Снять пружину можно также без применения стяжек. При этом, возможно, потребуется помощник.

Вставляем в отверстие рычага балки отрезок трубы или прочный стержень.

Тянем вниз отрезок трубы, отжимая рычаг балки, и вынимаем пружину. Снимаем нижнюю и верхнюю прокладки пружины. Верхняя прокладка пружины обычно прилипает к кузову. Убеждаемся в отсутствии деформаций и разрывов на прокладках.

Перед монтажом пружины устанавливаем на нее верхнюю прокладку так…

 …чтобы конец верхнего витка пружины уперся в уступ прокладки.

Затем, чтобы верхняя прокладка не сдвинулась при монтаже пружины, прикрепляем ее к пружине скотчем или изоляционной лентой. Устанавливаем нижнюю прокладку пружины на выступ кронштейна рычага так, чтобы…

…штифт прокладки вошел в отверстие кронштейна (для наглядности показано на снятой балке).

Монтируем пружину так, чтобы конец ее нижнего витка уперся в уступ прокладки (для наглядности показано на снятой прокладке). Отведя рычаг балки вниз, надеваем верхний конец пружины с прокладкой на выступ кронштейна кузова.

Дальнейшую сборку задней подвески проводим в обратной последовательности.

Замена задних пружин рено дастер 4Х4

Замена задних амортизаторов на Рено Дастер 4×4, Нисан Терано 4×4 Подробнее

Renault Duster ,как поменять задние стойки амортизаторов Подробнее

Renault Duster, замена пружин стоек амортизаторов Подробнее

Renault Duster замена задних стоек Подробнее

пружины ФОБОС на РЕНО ДАСТЕР спустя 6 месяцев и 11 тыс км Подробнее

14 января 2017 г. Подробнее

Лифт подвески RENAULT DUSTER или Замена пружин и амортизаторов Рено Дастер Подробнее

Проставки ( матрешки ) на рено дастер. Клиренс — 24 см. Отзыв о проставках ( матрешки) Подробнее

ЗАМЕНА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ НА RENO DUSTER 2.0 4WD Подробнее

Renault Duster 2016 4×4 Стук задних пружин Подробнее

ЗАМЕНА ЗАДНИХ ПРУЖИН Подробнее

РЕНО ДАСТЕР — внедорожный тюнинг! ТЕСТ-ДРАЙВ Александра Михельсона — Renault Duster 4Х4 Подробнее

Renault Duster: ручник, колодки, барабаны. Подробнее

Замена шаровой опоры на рено дастер Подробнее

Рено Дастер 2015. Не регулируется развал?! Подробнее

Установка проставок на Рено Дастер Подробнее

Renault Duster , как заменить задние сайлентблоки Подробнее

Устранение стуков под днищем Рено Дастер Подробнее

Впервые в России! Установка и тест нового лифт-комплекта Билштайн на Дастер / Террано Подробнее

Установка межвитковых проставок в пружины Рено Дастер

На всех внедорожниках Дастер задние пружины обладают особенностью: они быстро «теряют форму», если эксплуатировать авто с перегрузом. Пружина будет укорачиваться, и дорожный просвет в любом случае уменьшится, что не повлечёт ничего хорошего.

Лучшим решением будет замена, но есть вариант попроще: в каждом магазине с запчастями можно купить проставки в пружины Рено Дастер. То есть, они называются универсальными межвитковыми проставками и рассчитаны на диаметр 140 мм.

Об установке подобных проставок рассказывается дальше.

Проставки и автобаферы – в чём отличие? Ищем ответ на видео.

«Плюсы» и «минусы» от использования проставок

Когда проставка установлена, число эффективных витков уменьшается на 1. По идее, после этого автомобиль нельзя будет нагружать как раньше. Число витков в задней пружине Дастера рано 5 (см. фото). Если считать, что эффективным количеством стало 4, значит, допустимая масса уменьшится на 1/5.

Пружина задней подвески (4×4)

Пример расчёта: было 1890 кг, а стало 1890 – 20% = 1512. Но Дастер сам вместе с водителем весит 1400 кг. И значит, вес пассажиров и груза не должен превышать 112 кг.

Все расчёты, проведённые выше – очень приблизительные. Не вся нагрузка идёт на заднюю ось, так что отнимать надо не 20, а 12-13 процентов. Ещё учтём, что витки «выбывают из игры» не полностью – проставка изготовлена из резины.

Рассмотренные здесь методы относятся к пружинам 550202720R. То есть, речь идёт о приводе 4×4.

Метод монтажа

Кузов надо поддомкратить, чтобы вывесить заднее колесо. Пружину желательно отмыть и высушить.

Проставку устанавливают между любыми витками, а затем её смещают вверх. Последнее действие – это способ улучшить эстетику (не более).

Важно, чтобы проставки с каждой стороны располагались одинаково (на одной высоте). Иначе можно получить перекос.

По сухому металлу резина не скользит. Пружину можно смазать машинным маслом, но только если есть уверенность, что проставку не будут эксплуатировать долго. Любое масло разрушает резину, и с этим ничего не поделать.

Оцениваем результат

Замерьте расстояние от обода диска до кромки крыла сверху. После установки проставок значение изменится на 10-15 мм.

Доказательство изменения зазора

Дистанция от диска до кромки должна равняться 24 см. Это – норма. А привести всё в норму помогут межвитковые проставки.

Пример приведён для дисков R16.

Типичные ошибки

Никогда, ни при каких обстоятельствах не устанавливайте несколько проставок на одну пружину. Кстати, более глубокая выемка при установке должна смотреть вниз.

Если проставку установить «вверх ногами», она сорвётся при сжимании. Могут сорваться и проставки из пластика – автобаферы. Они предназначены для легковых авто.

Метод установки автобаферов

Выше показано, как решают проблему с автобаферами: деталь закреплена на стяжках.

Десять проставок могут стоить дешевле, чем два автобафера. Делайте выбор.

Небольшое видео о том, почему на Дастере нельзя дрифтовать