Замена ремня привода агрегатов на пассат б6

Замена поликлинового ремня генератора Фольксваген Пассат Б7 (2015 года, 1.8 TSI) не имеет точную периодичность замены. В руководстве предписано проверять ремень с интервалом в каждые 60,000 км пробега или раз в 2-3 года.

Поменять ремень генератора следует тогда, когда он утратит эластичность, обнаружатся следы износа, такие как: трещины, углубления или выступы, расслоения и т.п. Его также следует заменить при попадании масла на поверхность — оно разрушают резину.

Номер оригинального ремня генератора Volkswagen — 06J260849F. Аналоги: CONTITECH 6PK1100, GATES 6PK1098, FEBI 28921, AC DELCO 6K434.

Как поменять ремень генератора Пассат Б7

Ремень находится с левой, пассажирской стороны подкапотного пространства. Перед снятием стоит уделить время, чтобы запомнить как он установлен на шкивы, или сделать фото.

Возле шкива коленвала, пониже генератора, расположен натяжной ролик. На нем нарисована стрелочка, указывающая в какую сторону крутить, чтобы ослабить или натянуть ремень. Следует повернуть регулировочный болт ролика с помощью ключа/головки на 16. Натяжитель поднимется вверх и ремень можно будет скинуть со шкивов, придерживая болт ролика ключом.

Новый ремень устанавливается так, чтобы рифленая поверхность прилегала к ребристым шкивам. Надевать его нужно начиная со шкива коленвала, затем вокруг компрессора кондиционера, далее под роликом натяжителя и завершая петлю возле шкива генератора. Повернуть регулировочный болт натяжителя и удерживая его ключом, завершить установку, надев ремень на шкив генератора.

Проверив направление установки и натяжение ремня, следует запустить двигателя. При этом нужно прислушиваться к любым посторонним звукам, которые могут свидетельствовать о неправильно надетом ремне. Если таковые послышатся, нужно сразу же выключить двигатель и проверить установку и натяжение ремня.

Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6

1

Двигатель Volkswagen Passat 1.8 TSI.

Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6

2

Левая пассажирская сторона.

Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6

3

Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6 Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6 Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6 Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6

7

Проверка состояния ремня.

Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6 Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6

9

Повернуть регулировочный болт ключом на 16.

Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6

10

Ослабить натяжения ремня.

11

12

14

Накинуть ремень на шкивы, начиная со шкива коленвала.

15

Повернуть регулировочный болт.

16

Установить ремень на шкив генератора.

17

Проверить направление и натяжение ремня.

18

Запустить двигатель и послушать, как работает ремень.

19

Схема расположения поликлинового ремня на шкивах.

замена ремня ГРМ на дизельных моторах BKC, BMP и им подобным

отчёт сделан при обслуживании Passat B6 с мотором BMP. Но данная инструкция подойдёт для поголовного большинства автомобилей на этой же платформе

замена ремня ГРМ на дизельном моторе — работа весьма ответственная, и ошибки чреваты дорогими последствиями. Однако в этой процедуре нет ничего такого, чего бы не смог сделать человек с руками, растущими из нужного места. При наличии инструмента, естественно ????

-перед начал работы рекомендую подключить VAG-com, зайти в раздел «двигатель», и посмотреть значения в 4-ом окне 4-ой группы

Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6

Тут отображается синхронизация валов, их положение относительно друг друга. В идеале (и с завода) расхождение равно ««, но оно может меняться.

Не потмоу, что ремень вытягивается (это миф), но в следствии его износа, износа роликов и шестерёнок. Допуск  VAG определил в +/- 6 градусов, по факту при 3-х уже начинают наблюдаться аномалии в работе мотора.

Всё это я к тому, что не имея специальных фиксаторов лучше и не начинать.

  • Процедура замены такова:
  • -отсоединяем топливные шланги от корпуса фильтра
  • Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6
  • -откручиваем болты и снимаем фильтр
  • -отщёлкиваем  фиксатор, откручиваем хомут воздушной магистрали, снимаем её
  • Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6
  • -откручиваем болтик крепления горловины бачка омывателя
  • Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6
  • -отсоединяем разъём с расширительного бачка, откручиваем два самореза
  • Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6
  • -отводим бачок в сторону
  • Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6
  • -снимаем правое колесо, снимаем нижнюю часть  подкрылка
  • Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6
  • -если запланирована и замена помпы, снимаем нижний патрубок от радиатора, сливаем антифриз
  • Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6

-при проведении работ на СТО мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но её можно заменить и большим деревянным чурбаном, подставленным под поддон.

  1. Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6
  2. Поднимая и опуская сам кузов (например, домкратом), можно менять и наклон двигателя относительно кузова.
  3. -откручиваем болты опоры двигателя, вынимаем её
  4. Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6
  5. -приопустив мотор, откручиваем нижний болт кронштейна, ответной части опоры.
  6. -приподняв мотор, откручиваем два верхних болта
  7. -вынуть кронштейн могут мешать патрубки кондиционера
  8. -что бы они не мешали, можно открутить один саморез, фиксирующий эти патрубки относительно кузова
  9. -теперь кронштейн можно вынуть
  10. -ключем на 17 взводим натяжитель ремня вспомогательных агрегатов
  11. -можно его зафиксировать в таком положении с помощью штифта или сверла диаметром 5,9 мм
  12. -откручиваем болты крепления нтяжителя, снимаем его
  13. -выставляем предварительно ВМТ. Для этого вращаем коленчатый вал до тех пор, пока риска на шкиву ручейкового ремня не совпадёт с меткой на кожухе
  14. —откручиваем шкив привода ремня вспомогательных агрегатов
  15. -снимаем шкив, под ним видим болты крепления кожуха
  16. -ещё один болтик чуть выше
  17. -снимаем кожух, видим ремень и все ролики
  18. -вставляем фиксаторы:
  19. -в прорезь, расположенной в левой нижней трети шестерни распредвала, вставляем фиксатор
  20. -он должен пройти сквозь шестерню и попасть в ответное углубление в головке блока
  21. -на шестерню коленвала одеваем зубчатый фиксатор. Следим за тем, что бы стрелки на фиксаторе и шестерне совпали
  22. -а выступ на обратной стороне фиксатора попал в ответное углубление
  23. -откручиваем на пару оборотов три болта на шестерне распредвала
  24. -откручиваем гайку ролика натяжения ремня, ослабеваем натяжение
  25. -теперь ремень можно снять
  26. откручиваем нижний ролик
  27. -откручиваем три болта крепления помпы (если запланирована её замена )
  28. -вынимаем помпу, попутно сливается антифриз из блока.
  29. -Сам двигатель  желательно приопустить, что бы слилось больше
  30. -перед обратной сборкой необходимо очистить и обезжирить посадочное отверстие помпы
  31. -устанавливаем помпу, вкручиваем болты и затягиваем с усилием 20Nm
  32. -прикручиваем нижний ролик, и его затягиваем усилием 20 Nm
  33. -перед установкой ролика натяжителя обратите внимание, куда должен будет попасть носик фиксатора. Это выемка в пластиковом кожухе, под шестернёй распредвала
  34. -надеваем ролик на шпильку, но не торопитесь вставлять его до упора, примерно до середины
  35. -проворачиваем шестерню распредвала в пазах против часовой стрелки до упора
  36. -надеваем ремень ГРМ, но не сразу на всю площадь шестерёнок, а  на край
  37. -пальцами задавливаем ремень поочерёдно глубже на шестерни, продвигая при этом и ролик на шпильке ближе к блоку
  38. -плоской отвёрткой, желательно с прорезью,  упираемся в носик, призванный фиксировать ролик,
  39. -и толкаем его против часовой стрелки
  40. -когда выступ окажется напротив углубления, задавить ролик до упора и наживить гайку
  41. -(на полностью остывшем моторе!) вставив шестигранник на 6 в углубление на ролике, начинаем его вращать по часовой стрелке
  42. -сначала несколькими возвратно-поступательными движениями усаживаем ремень, затем добиваемся, что бы стрелка индикатора оказалась напротив прорези
  43. -затягиваем гайку с усилием 20Nm

-теперь необходимо затянуть гайки на шестерне распредвала. Но при этом шестерню обязательно удерживать. Я, например,  для этих целей сварил такое приспособление

  • -удерживая шестерню от смещения, затягиваем болты усилием 25 Nm
  • -вынимаем фиксаторы, проворачиваем  коленчатый вал несколько оборотов, снова вставляем фиксатор распредвала
  • -и убеждаемся, что нижний фиксатор попадает и на зубья, и в отверстие в крышке
  • -если же есть расхождения, откручиваем три болта на шестерне распредвала, и, не вынимая верхний фиксатор, смещаем коленвал так, что бы носик фиксатора таки попал в углубление
  • -добившись полного совпадения, проверяем ещё раз индикацию натяжения ремня
  • -вынимаем фиксаторы
  • -прикручиваем нижнюю часть кожуха ремня
  • -прикручиваем шкив привода ручейкового ремня
  • -прикручиваем кронштейн к блоку
  • -прикручиваем опору сначала к кронштейну, по старым следам (мотор слегка приподнят)
  • -опускаем мотор (прикручиваем опору к кузову )
  • -собираем остальные мелочи, заводим мотор
  • -прогреваем, подключаем VAG-coм, проверяем синхронизацию валов

сам VAG даёт допуск в +/-6°. Но практика показывает, что стремиться необходимо к «0». Тогда и запуск наилучший, и расход — оптимальный.

Даже оригинальные фиксаторы не гарантирую попадание в «0» с первого раза. Пугаться этого не стоит, даже после запуска мотора для точной регулировки не потребуется всё разбирать заново.

Необходимо только добраться до шестерни распредвала, и используя зубчатый индикатор

  1. добиться нужно смещения шестерни относительно ступицы
  2. ——————————————————————————————————————

несколько слов о необходимости замены помпы.  На Гольфах 4-го поколения на помпах, приводимых во вращение ремнём ГРМ, пластиковые крыльчатки часто разрушались. И происходило это примерно на пробегах около 150 000м, аакурат между сменами ремня. Поэтому появилась превентивная мера — замена помпы при снятом ремне, причём выбирался заменитель со стальной крыльчаткой.

А между тем сам VAG, думаю, принял меры, и внёс изменения или в конструкцию или в материал крыльчатки, но в практике лично мне ни разу не доводилось менять неисправные помпы на Гольфах 5,6 или 7-го поколения, и машин с одной базой.

При этом не могу не отметить резкое падение качества помп у сторонних производителей. Кому отдать предпочтение — большой вопрос. Поэтому, если у вас  ещё только первая смена ГРМ, помпу можно не трогать, если вторая и далее — постарайтесь найти денег на оригинал ????

Volkswagen Passat B6 Установка зубчатого ремня



ПРИМЕЧАНИЕ При вращении распределительного вала коленчатый вал не должен стоять в положении ВМТ. Существует опасность повреждения клапанов и днища поршня. Двигатель на ощупь должен быть теплый.
Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6

Установите распределительный вал и коленчатый вал на метку ВМТ (рис. 2.102).

Наденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала (соблюдайте направление хода).

Установку зубчатого ремня производите в следующей последовательности: натяжной ролик, шкив распределительного вала, насос системы охлаждения и в последнюю очередь – направляющий ролик.

ПРИМЕЧАНИЕ Следите за правильностью положения натяжного ролика в головке блока цилиндров.
Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6 Рис. 2.103. Натяжение зубчатого ремня

Проведите натяжку зубчатого ремня. Для этого поверните болт с внутренним шестигранником на эксцентрике вправо (направление стрелки), пока прорезь не встанет над выступом (зубчатый ремень перенатянут) (рис. 2.103).

  • Снова отпустите зубчатый ремень.
  • Затем натяните зубчатый ремень, пока прорезь и выступ не встанут напротив друг друга.
  • Затяните крепежную гайку моментом 25 Н·м.

Коленчатый вал поверните далее на два оборота в направлении вращения двигателя, пока двигатель снова не встанет в ВМТ. При этом важно, чтобы на последних 45° (1/8 оборота) вращение проходило без перерыва.

Еще раз проверьте натяжение зубчатого ремня. Заданное значение Выступ и прорезь должны стоять напротив друг друга.

Проверьте фазы газораспределения. Метки должны совпадать.

Если метки не совпадают, повторите установку фаз газораспределения.

Если метки совпадают, приведите кронштейн опоры двигателя в установочное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ Болты крепления кронштейна опоры двигателя пока не устанавливайте. Кронштейн опоры двигателя должен «свободно» стоять между двигателем и лонжероном.
Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6 Рис. 2.104. Нижняя защита зубчатого ремня

Установите нижнюю защиту зубчатого ремня (рис. 2.104).

Установите демпфер на шкиве с новыми болтами. Момент затяжки 10 Н·м + довернуть на 90°.

Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6

Еще раз проверьте фазы газораспределения. Метки должны совпадать (рис. 2.105).

Затяните оба верхних болта защиты зубчатого ремня.

Читайте также:  Акпп хонда црв

Установите кронштейн опоры двигателя на блок цилиндров и затяните верхний болт.

Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6

Опустите двигатель траверсой настолько, чтобы средний болт 1 можно было затянуть через отверстие в колесной нише (рис. 2.106).

Затем вставьте нижний болт и затяните все болты моментом 45 Н·м.

Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6 Рис. 2.107. Болты крепления кронштейна опоры силового агрегата
ПРИМЕЧАНИЕ Обращайте внимание на разницу в длине болтов. Болт 3 примерно на 25 мм короче болтов 1 и 2 (рис. 2.107).

Установите опору силового агрегата в области двигателя.

Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6 Рис. 2.96. Крепление кронштейна верхней опоры двигателя

Вверните болты опоры силового агрегата в области двигателя и кронштейн опоры двигателя, для чего опорные поверхности ввести в контакт с помощью траверсы (рис. 2.96).

Выправите опору двигателя следующим образом.

Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6 Рис. 2.100. Расстояние а между опорой двигателя и правым лонжероном

Расстояние А между кронштейном опоры двигателя и правым лонжероном должно быть не меньше 10 мм (рис. 2.100).

  1. Литая кромка на кронштейне опоры двигателя 2 должна стоять параллельно лапе 1.
  2. Затяните болты опоры силового агрегата на участке двигателя и кронштейна опоры двигателя.
  3. Снимите траверсу.
  4. Установите натяжное приспособление поликлинового ремня.
  5. Установите поликлиновой ремень.

Снова подсоедините топливные и вентиляционные магистрали. Следите за надежностью крепления быстроразъемных муфт.

  • Установите расширительный бачок системы охлаждения.
  • Снова закрепите маятниковую опору на коробке передач.
  • Установите передний правый подкрылок.
  • Установите шумоизоляцию.
Замена ремня привода агрегатов на Пассат Б6 Рис. 2.108. Местоположение резиновых отбойников

Установите резиновые отбойники капота (рис. 2.108).

Вставьте предохранитель № SD34 обратно в блок предохранителей.

Установите кожух двигателя.

Пожалуйста включите / Please enable JavaScript!

Замена ремня генератора фольксваген

Господа и дамы на тот случай, если Вы столкнётесь с проблемой как поменять ремень, ролик натяжителя и приводной ролик.1) Генератор снимать не надо, как это я где-то видел, так же нижнюю защиту тоже снимать не надо.

2) Как снять направляющий ролик, очень просто ключом на 16, как открутите, используйте какой нибудь разводной ключик, либо у кого сил хватит можно и руками. (как это сделал я)3) Снимаем ролик натяжителя:а) берём головку на 16б) под генератором есть круглое углубление прям напротив самого ролика натяжителя, вставляем туда головку и откручиваем болт №2.

(рис 12)в) фиксировать гвоздями как на (рис.4) и разными шпильками ничего не надо, если он у вас ни держит ремень (у меня его заклинило, что и повлекло за собой ряд увечий) (это колесико было на натяжном ролике (рис.

11))4) Когда поставим новый ролик натяжителя не забудьте что у вас ещё направляющий ролик и только потом ремень!5) Ролик натяжителя ключом на 16 отводим ОТ СЕБЯ чтобы вытащить шпильку (на новом), проверяем правильно ли стоит ремень и потихоньку отпускаем К СЕБЕ.Вы молодцы всё поменяли.

P.s.: если кто то что то не понял я напишу.

Остатки ремня (мне напомнил сыр Чечил))

Вот он ролик натяжителя (точнее его коробка)

Все затраты на расходники, направляющий ролик мне обошолся в 1150т.р.

слева мой родной, у него заклинило подшибник и он развалился. справа новый, целый!

  • Сам ролик натяжителя!
  • Сам ролик натяжителя!
  • Сам ролик натяжителя!
  • Ремень!
  • Это направляющий ролик, если кто-то столкнётся с такой проблемой, как его вытащить он разбирается
  • Вот примерно так упирается ролик в кузов авто!
  • Пробег: 102700 км

Проверка и замена приводного ремня Volkswagen Polo седан

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Работа показана на автомобиле VW Polo с кондиционером. Натяжение ремня регулируется автоматическим натяжным устройством.

Привод вспомогательных агрегатов автомобиля Volkswagen Polo с кондиционером

  1. Шкив привода вспомогательных агрегатов
  2. Шкив насоса охлаждающей жидкости
  3. Опорный ролик
  4. Натяжной ролик
  5. Шкив генератора
  6. Шкив компрессора кондиционера

Снимаем подкрылок правого переднего колеса.

Двенадцатигранной головкой «на 22» проворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов по часовой стрелке.

Осматриваем ремень по всей длине. При обнаружении на ремне трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы ремень необходимо заменить.

  1. Чтобы ослабить натяжение ремня, надеваем накидной ключ «на 16» на болт крепления натяжного ролика.
  2. Поворачиваем кронштейн ролика против часовой стрелки, преодолевая сопротивление пружины натяжного устройства.
  3. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.
  4. Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов с кондиционером — 6 РК 1736 (шестиручьевой, длиной 1736 мм).
  5. Для удобства установки ремня нужно зафиксировать натяжное устройство в отжатом положении.
  6. Для этого в натяжном устройстве выполнены два отверстия.
  7. Ключом «на 16» поворачиваем против часовой стрелки кронштейн ролика до совпадения отверстий…
  8. Фиксируем натяжное устройство, вставив до упора штифт диаметром около 4 мм (можно использовать шестигранник «на 4») в отверстие кронштейна натяжного ролика.

Надеваем ремень на шкив привода вспомогательных агрегатов, затем на остальные шкивы и в последнюю очередь на натяжной ролик. Немного повернув кронштейн натяжного ролика против часовой стрелки, вынимаем штифт, фиксирующий натяжное устройство.

Проверка и замена приводного ремня Volkswagen Polo седан

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь. А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Приводной ремень и ролики на Volkswagen Polo

Приводной ремень служит для передачи крутящего момента от коленвала к распредвалу. Агрегаты ГРМ: шкив коленвала, помпа, ролик обводной, ролик натяжитель, шкив генератора, компрессора кондиционера.

Название Артикул / ОЕМЦена (руб.)

Натяжной ролик Volkswagen Polo с кондиционером 03C145299C 3300
—/— 534006510 2000
—/— VAG 6Q0145299A 2100
—/— VAG 04E109479A 1900
—/— VAG 03C145299C 2100
Ролик обводной Volkswagen Polo с кондиционером 1J0145276B 1400
—/— Gates T38054 780
—/— VAG 04E109244B 1100
—/— Basbug BSG90615014 960
—/— VAG 1J0145276B 1100
—/— Pilenga PTP1523 800
Приводной ремень (генератора) Volkswagen Polo 1.6 6Q0260849E 1400
—/— 6PK1090 660
Аналог приводного ремня Volkswagen Polo 1.6 CONTITECH 6PK1733 750
—/— VAG 6Q0260849E 1800
Ремень ручейковый VAG 6Q0903137A 1400
—/— Contitech 6PK1733 910
—/— Bosch 1987948496 730
Насос системы охлаждения DOLZ A218 1500
—/— VAG 03C121008J 1800
—/— Hepu P581 2100
Ремень зубчатый ГРМ Volkswagen Polo 1.6 VAG 04E109119C 1100

В процессе эксплуатации расходный материал подвергается систематической силе трения, износу, деформации. Наступает момент, когда зубья проскальзывают, не могут полноценно захватить шкив коленчатого вала. С целью недопущения проскока, сведения такого количества к минимуму, изготовитель установил ролик – натяжитель.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Его главная задача повышать натяжение ремня насколько это позволяет ход ролика. После превышения диапазона ролик бесполезен, требуется замена приводного шлейфа. В процессе вращения натяжитель нагревается, смазка выдавливается, опорный подшипник издает писк, металлический скрежет. Элемент приводного механизма требует профилактики, замены.

Игнорирование неисправности приводит к негативным последствиям:

  • помпа вращается несистематично, крутящий момент не передается. Температура повышается, жидкость системы охлаждения не циркулирует;
  • при отсутствии крутящего момента на генератор не поступает ток, электрическая часть машины работает от аккумулятора. Это длится недолго, так как на восстановление запаса энергии необходим заряд. АКБ разряжена, Фольксваген Поло обесточен;
  • отсутствие вращения останавливает циркуляцию антифриза, силовой агрегат закипает от перегрева.

Важно!!! В модификациях Фольксваген Поло седан с 2010 по 2015 года использовалась цепь вместо приводного ремня. Это учитывайте при проведении диагностики, профилактических мероприятий, покупке расходных материалов.

Последовательность действий при замене ремня

Регламентом предусмотрена замена каждые 90 000 км. На практике проводят чаще ввиду ряда факторов, которые негативно влияют на длительность ресурса.

  • Volkswagen Polo седан устанавливают на смотровой канал или вывешивают гидравлическим подъемником для обеспечения доступа;
  • снимают переднее правое колесо, демонтируют подкрылок в передней части;
  • головкой на «22» проворачивают коленчатый вал по часовой стрелке, выкручивают гайку;
  • мастер ослабляет натяжение ремня, отвинчивает натяжной ролик, гайки фиксации генератора;
  • скидывает шлейф с канавок, приступает к дефектовке, осмотру. При наличии трещин, повреждений, деформации подлежит замене новым (шестиручьевым, длина 1740 мм);
  • чтобы заменить натяжители отвинчивают крепежную гайку, снимают ролик. Ввиду особенности конструкции, небольшой стоимости принято устанавливать новый, нежели проводить профилактику дефектного ролика;
  • аналогичные действия моторист проводит с обводным роликом. Он выступает в качестве вспомогательного механизма для натяжения;
  • завершающий этап: укладка нового ремня в канавки, натяжение, запуск мотора, проверка работоспособности.

Признаки неисправности приводного ремня

  • работа двигателя на холостых оборотах, под нагрузкой сопровождается скрипом, металлическим визгом, скрежетом;
  • при движении «под горку» ремень приводных механизмов проскальзывает;
  • на центральной консоли приборов индикация об отсутствии зарядки от генератора автомобиля.

Распространённые причины поломок

  • естественный износ, длительная эксплуатация без проведения промежуточной профилактики, замены;
  • сильное ослабление ремня, что привело к его обрыву, соскальзыванию, заклиниванию;
  • неисправные ролики, заклинивание опорного подшипника;
  • слабое натяжение;
  • брак при изготовлении детали;
  • нарушение монтажа;
  • несоответствие температурных режимов;
  • систематическое попадание на тело масла, бензина, влаги, что привело к деформации, отслоению.

При условии соблюдения рекомендаций, последовательности установки следующий ремонт и замена не ранее чем 90 000 км.

Устал платить за штрафы? Выход есть! Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2.4).
  • Скрывает от фото-видеофиксации.
  • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
  • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
  • Гарантия 2 года,

Замена и маховика на Volkswagen Passat B5, B6 дизель

Работа без учета стоимости з/ч

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат — довольно популярная услуга, оказываемая нашим дизельный центром. ГРМ Volkswagen Passat представляет собой резиновый ремень, расположенный в моторном отсеке за приводными ремнями. Его работа заключается в том, чтобы держать в синхронизации коленвал с распредвалом.

При замене ремня ГРМ необходимо также заменять водяной насос, натяжитель и шкивы. Если шкивы и натяжные устройства не поменять после замены ремня, это может нанести ущерб клапану или поршню, или привести к более дорогостоящему ремонту. Поэтому необходимо заменить весь комплект. Водяной насос меняется, если он приводится от ремня ГРМ (в 60% автомобилей).

Мы настоятельно рекомендуем менять ремень ГРМ вместе с роликами и натяжителями. Натяжитель давит на ремень ГРМ и должен держать его крепко, пока шкивы удерживают его в линии.

Эти компоненты являются герметичными блоками, содержащими подшипники (они не могут быть смазаны на регулярной основе).

Подшипники изнашиваются с течением времени, что может привести к соскоку ремня ГРМ, а это, в свою очередь, может вызвать серьезные внутренние повреждения двигателя.

Замена ГРМ Пассат B5 дизель состоит из таких этапов:

  • удаление аксессуаров, необходимых для получения доступа к крышке двигателя ГРМ;
  • снятие крышки двигателя ГРМ, осмотр ремня и шкивов;
  • снятие и замена ремня ГРМ, водяной помпы, шкивов и натяжителей;
  • установка на место крышки газораспределительного механизма и всех снятых деталей;
  • запуск двигателя и проверка правильности работы двигателя и ГРМ, а также герметичности системы охлаждения.
Читайте также:  Двигатель шкода октавия а5

Очень важно соблюдать график технического обслуживания, регламентируемого изготовителем, и заменять ремень ГРМ каждые 60 000 км пробега. Стоимость услуги замены водяного насоса значительно превышает стоимость насоса. При замене ремня ГРМ экономически эффективно и заменить водяной насос.

Дизельный центр BOSCH предлагает полный комплекс услуг по замене ремня ГРМ. В работе мы применяем современное оборудование и высококачественные запчасти, рекомендованные производителем автомобиля. Благодаря 16-летнему опыту работы мы умеем быстро выявлять неисправности и так же оперативно их устранять.

3.7 Проверка состояния и замена ремня привода вспомогательных агрегатов

  • Проверка состояния и замена ремня привода вспомогательных агрегатов
  • Каждый год
  • Проверка

Приводной, или, как его иногда называют, V-образный ремень расположен в передней части силового агрегата и применяется для привода таких вспомогательных агрегатов, как генератор, рулевой насос и компрессор К/В.

С течением времени ремень изнашивается и должен регулярно осматриваться в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля во избежание серьезных отказов двигателя, исправление последствий которых может стать владельцу автомобиля в копеечку. На моделях, укомплектованных К/В или ГУР установлен усиленный (ребристый) ремень.

  1. Заглушите двигатель, откройте капот и отыщите приводной ремень в передней части силового агрегата. Подсвечивая себе фонариком, пальцами ощупайте ремень по всей его длине, проверяя на наличие трещин и расслоений. Недопустимо также присутствие на ремне потертостей, заполированных до блеска участков и прочих очевидных дефектов Осматривайте ремень с обеих сторон, для чего перекручивайте их. Изношенный или поврежденный ремень подлежит замене.

Типичные примеры износа V-образных приводных ремней

  1. Проверьте натяжение ремня.

Типичные примеры износа ребристых приводных ремней

Натяжение усиленного ремня должно регулироваться только после его снятия. Проверка натяжения в рамках проведения технического обслуживания не проводится.

Замена

V-образный ремень моделей с двигателями OHC 1.2 и 1.4 л без ГУР или К/В и дизельными двигателями

  1. На бензиновых моделях снимите воздухоочиститель с впускными воздуховодами.
  2. Автомобиль с дизельным двигателем поддомкратьте и установите на подпорки.
  3. На бензиновых двигателях до 08.1994 г. вып. ослабьте болт крепления натяжной планки и наклоните генератор в сторону двигателя Таким образом ослабляется натяжение приводного ремня. При необходимости ослабьте нижний болт кронштейна генератора.

Болт крепления натяжной планки

  1. На бензиновых двигателях с 09.1994 г. вып. выверните болт (1) кронштейна генератора/впускной трубопровода. Отдайте болты (2) крепления натяжной планки генератора. Отдайте болт крепления нижней опоры генератора (3). Отдайте натяжной болт (4) приводного ремня.

Компоненты натяжения ремня

  1. Снимите приводной ремень.
  2. Установите новый приводной ремень.
  3. На бензиновых двигателях до 08.1994 г. вып. отожмите генератор монтировкой от двигателя. Закрепите натяжную планку. На двигателях с 09.1994 г. вып. затяните натяжной болт так, чтобы достичь правильного натяжения ремня. Затяните болты крепления кронштейна генератора.
  4. На дизельном двигателе отожмите генератор четырехгранным ключом от двигателя и закрепите натяжную планку.
  5. Проверьте натяжение ремня большим пальцем руки. В точке, где производится проверка натяжения специальным прибором, ремень должен иметь прогиб 5 мм. Однако при ближайшем проведении технического обслуживания необходимо проверить натяжение ремня на СТО, т.к. при неверной регулировке ремень может проскальзывать.
Правильное натяжение клинового ремня оказывает существенное влияние на срок его службы. Для проверки натяжения ремня рекомендуется применять специальный инструмент KM-128-A. Без указанного инструмента правильно отрегулировать и проверить натяжение ремня невозможно, т.к. новый приводной ремень имеет большое предварительное натяжение.
  1. В качестве поверхности для проверки по возможности следует выбирать середину между двумя шкивами. На дизельном двигателе натяжение ремня следует проверять снизу.
  2. Установите прибор для проверки на приводной ремень так, чтобы ремень проходил через направляющие.
  3. Нажмите рычаг так, чтобы штифт микровыключателя (внизу прибора) касался приводного ремня. При касании раздается звуковой сигнал.

Проверка натяжения ремня при помощи специального прибора

  1. Считайте значение на шкале прибора и умножьте его на 100. Полученное значение соответствует силе на тяжения ремня в ньютонах.
  2. Натяжение ремня должно составлять 250 ÷ 300 Н и ни в коем случае не должно быть менее 250 Н.
Новый приводной ремень при установке должен быть натянут с усилием 450 Н. Если натяжение ремня выходит за указанные пределы, необходимо натянуть ремень.
  1. На бензиновых двигателях затяните болты крепления натяжной планки и генератора с усилием 25 Нм. Установите воздухоочиститель с впускными воздуховодами.
  2. На дизельном двигателе затяните болты крепления натяжной планки с усилием 25 Нм и кронштейна генератора с усилием 50 Нм. Опустите автомобиль на землю.

Двигатели OHC 1.2 и 1.4 л с ГУР и DOHC 1.4 и 1.6 л

  1. Снимите воздухоочиститель с впускными воздуховодами (см. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов).
  2. Если приводной ремень признан годным к дальнейшему использованию, краской или маркером пометьте оригинальное направление его движения. Постарайтесь запомнить порядок укладки ремня вокруг шкивов.
  3. На двигателе DOHC без ГУР ослабьте натяжение ремня, для чего разверните натяжитель против часовой стрелки за центральный болт.

Ослабление натяжения ремня на двигателе DOHC без ГУР

  1. На двигателе OHC с ГУР поверните натяжной ролик накидным ключом по часовой стрелке так, чтобы совпали отверстия в держателе и натяжном ролике зафиксируйте в этом положении натяжной ролик соответствующим стержнем или шпилькой и снимите ремень.

Фиксация натяжного ролика

  1. Наденьте ремень на шкивы. Если устанавливается ранее использовавшийся ремень, обратите внимание на направление его движения.
  2. На двигателях DOHC натяните ролик ключом.
  3. На двигателях OHC слегка поверните натяжной ролик вправо, выньте шпильку из стопорных отверстий и медленно разгрузите ремень.
  4. Отпустите натяжной ролик, при этом автоматически устанавливается нужное натяжение.
  5. Проверьте правильность прокладки ремня на шкивах. Ремень не должен выступать сбоку шкивов.
  6. Установите воздухоочиститель с впускными воздуховодами (см. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов).

Двигатели 1.2, 1.4 и 1.6 л с ГУР и К/В

  1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
  2. Снимите воздухоочиститель с воздуховодами и датчиком MAF ( двигатель 1.6 л) (см. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов).
  3. Приподнимите двигатель с помощью приспособления OPEL KM-263-В.
При отсутствии указанного приспособления положите на деревянные прокладки на крыльях соответствующую трубу, пропустите через проушины двигателя цепь, соедините ее с трубой и натяните цепь.
  1. Поверните натяжной ролик накидным ключом по направлению часовой стрелки так, чтобы совпали отверстия держателя и натяжного ролика (А) В этом положении зафиксируйте натяжной ролик соответствующим крючком (С).

Фиксация натяжного ролика

Крюк может быть изготовлен самостоятельно (В) из проволоки диаметром 4 мм. Общая длина проволоки составляет примерно 280 мм.
  1. Выверните болты крепления и отсоедините держатель силового агрегата от демпфирующей опоры двигателя.

Крепеж держателя силового агрегата к демпфирующей опоре

  1. Выверните по три болта крепления с буртиком спереди справа и слева и снимите тяги с держателем с поперечины передней подвески.
  2. Опустите двигатель примерно на 5 см, выверните болты крепления и отсоедините держатель силового агрегата от держателя насоса ГУР и компрессора К/В и выньте его вниз.
  3. Снимите приводной ремень.
  4. Наденьте новый приводной ремень.
  5. Установите держатель силового агрегата на держателе насоса ГУР и компрессора К/В и затяните крепеж с усилием 60 Нм.
  6. Приподнимите силовой агрегат и затяните крепеж его держателя к демпфирующей опоре с усилием 60 Нм.
  7. Закрепите держатель тяг спереди слева и справа у поперечины новыми болтами. Затяните болты с усилием 50 Нм и затем доверните на угол 90 ÷ 105 град.
  8. Если устанавливалось приспособление КМ-263-В, снимите его.
  9. На двигателе 1.6 л соедините разъем датчика MAF.

Двигатели 1.0 и 1.2 л DOHC

  1. Если приводной ремень признан годным к дальнейшему использованию, краской или маркером пометьте оригинальное направление его вращения. Постарайтесь запомнить порядок укладки ремня вокруг шкивов.
  2. Снимите воздухоочиститель с впускными воздуховодами (см. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов).
  3. Слегка приподнимите двигатель подъемником и снимите защиту картера.
  4. Отсоедините держатель двигателя спереди справа от демпфирующей опоры (обратитесь к иллюстрации).
  5. Отсоедините держатель двигателя спереди справа от двигателя (1).

Крепеж держателя двигателя

  1. Поверните натяжной ролик за центральный болт по направлению часовой стрелки. Зафиксируйте натяжное устройство подходящим стержнем.

Точка фиксации натяжителя

  1. Снимите приводной ремень и замените его.
  2. Слегка натяните натяжитель, выньте стопорный штифт и медленно ослабьте натяжное устройство. При этом следите за правильном положением ремня в канавках шкивов.
  3. Затяните болты крепления держателя двигателя к двигателю и демпфирующей опоре с усилием 60 Нм. Снимите подъемник двигателя.
  4. Установите на место воздушный фильтр.

Обзор Volkswagen Passat B6

  • В начале весны 2005 года состоялась мировая премьера долгожданного Passat b6 от немецкой компании Volkswagen, выпуск которого закончился в 2011 году с появлением седьмого поколения модели. Пассат Б6 выпускался в двух вариантах кузова — седан (sedan) и универсал (variant).

    Скажу сразу, что европейские автомобилисты уж очень ожидали его премьеры, при этом слухи об автомобиле ходили двоякие. Считалось, что весь негатив, которым характеризуют новинку – это банальные происки конкурентов. Так это или нет – будем сейчас разбираться.

    Пассат Б6 выпускался в двух вариантах кузова — седан и универсал.

    О моторах и их особенностях

    Пассат Б6 выпускался с набором следующих силовых агрегатов:

    — бензиновые 1.6 литра в модификациях BSE и BSF мощность которых 102 л. с.. Бензиновый 2.0 FSI (в трех модификациях: BLY, BLZ и BVZ), — 150 л. с.; Три версии V6: мощностью 250 л.с. с объемом 3.2 л.(модификация AXZ), а так же 284 л. с. и 300 л. с., с объемами 3.6 л. (BLV и BWS). Так же были моторы с турбонаддувом 1.4(122л.с.), 1.8(152 или 160л.с.), 2.0(200л.с.) TSI;

    — дизеля 1.9 и 2.0 TDI со 105 и 140 лошадками под капотом соответсвенно.

    Атмосферник объемом 1.6л. BSE комплектуется приводом ГРМ с ременной передачей, а на 1.6 FSI уже установлен необслуживаемый цепной привод. Так же и в дизельных силовых агрегатах: 1.8 TSI – имеет цепную передачу, а 1.9 и 2.0 TSI – укомплектованы ременным приводом газораспределительного механизма.

    Что касается их замены, то ремни пробегают порядка 90 тыс. км, а цепной привод выдерживает более 200 тыс. км.

    Но, на практике эти цифры несколько иные, и, в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства, интенсивности и ситуаций при езде, могут несколько отличаться в большую или меньшую сторону.

    Читайте также:  Замена заднего тормозного цилиндра фольксваген поло седан

    Если кратко охарактеризовать работу всех силовых установок, установленных на Пассате шестого поколения, то, в целом, можно отметить, что большинство моторов получились весьма удачными с большим ресурсом работы всех их составных частей. Но, некоторые «недуги» есть и у них.

    Более подробно распишем конкретные «косяки» конкретных моторов Пассата.

    1) 1.6-литровый BSE может трястись на холостом ходу из-за своей конструкции. ЭБУ двигателя у некоторых владельцев выходил из строя благодаря влаге, скопившейся в нем. Прохудившиеся резинки на кронштейне масляного фильтра со временем начинают пропускать масло.

    2) 1.6 FSI (с кодом двигателя BLF) может «порадовать» затрудненным запуском в морозную погоду, неудачным шкивом коленвала, форсунками и тем же «трясуном» на холостом ходу.

    3) 2.0 FSI (с кодом BLY) – массовых проблем не выявлено, пожалуй, один из удачных.

    4) Двухлитровый атмосферный BVZ потряхивает на холостых и начинает троить ближе к сроку замены свечей зажигания.

    5) Двухлитровый атмосферный BVY может «капризничать» при запуске зимой (особенно с АКПП) и работает по звуку как дизельный. Проблемы его зимнего запуска лечатся новой мощной АКБ, установкой Вебасто и новыми свечами зажигания.

    6) 3.2 литровый FSI ставился только на полноприводные (4Motion) пассаты вместе коробкой 6-DSG. Слабым его местом можно назвать цепь ГРМ, которая растягивается ближе к 150-200 тысячам км.

    Как проверить двигатель AXZ  через комп:

    — группы 001, 035 — топливная коррекция должна иметь значение в пределах +/- 5;

    — группы 093, 208, 209 — значения должны быть не более 7 kw. Если значения больше, то цепь растянута и двигатель готов принять новые детали))) На слух — это сторонние побрякивания, при уже критичных значениях — появляется джеки-чан. 209 группа — это бОльшая из двух цепей, она растягивается первой.

    • Минимальный набор деталей, для замены цепи на двигателе AXZ (без фазорегуляторов):
    • 1. Цепь верхняя — 03H 109 503;
    • 2. Натяжитель — 03H 109 507; 
    • 3. Успокоитель — 066 109 509 A;
    • 4. Успокоитель — 066 109 513 B;
    • 5. Успокоитель — 066 109 514 A;  
    • 6. Цепь нижняя — 03H 109 465;
    • 7. Натяжитель нижней цепи — 021 109 467; 

    8. Успокоитель нижней цепи — 021 109 469.

    Так же рекомендуется заменить сальник коленвала. Замена фазорегуляторов необходима только, если на прогретом двигателе плавают обороты и присутстсвуют ошибки по коленчатому или распределительному валам. 

    Также можно отметить «масложор» порядка полтора литра на 10 тысяч, который в большей степени касается тех владельцев, которые постоянно нажаривают и меняют масло ДВС раз в 15-20 тыс.км. используя при этом Castrol.

    А вот коробка ДСГ в паре с этим мотором ходит очень долго – порядка 250 тысяч км до ремонта. Двухмассовый маховик ходит порядка 100 тыс.км. при городском цикле эксплуатации. Если говорить в целом, то это один из самых недооцененных двигателей в линейки Пассатов…

    Как показало время — вполне прогнозируемое обслуживание, высокий ресурс, ремонтопригодность, экономичность, отличная динамика в трио с ДСГ-6 и полным приводом ставят этот мотор на самые высокие места пьедестала самых желанных агрегатов среди всех вариантов, которые предлагались с шестым Пассатом.

    По сути, минус только один — это трудоемкость ремонта. Например, при замене цепи и сопутствующих ей деталей, ДВС необходимо снимать. При замене сальника коленвала — необходимо снимать КПП. На ранних версиях до 2007 года в качестве муфты ставилось второе поколение Халдекс.

    Далее устанавливалось уже четвертое. Так же известно, что в 2007-2008 годах выпускались автомобили с двигателем 3.2L. с дефектным мехатроником. 

    7) По моторам 3.6 литра нареканий мало, скорее всего это связано с их низкой распространенностью. По сути это тот же 3.2, но с другими лошадками под капотом. Для РФ был совсем не интересен из-за транспортного налога.

    8) Турбированные 1.4-литровые TSI страдают конструктивными недоработками ГРМ (натяжителй и самой цепи) и детонационным смесеобразованием, также фазовращатель частенько выходит из строя раньше положенного срока.

    9) Турбированный 1.8 (код – CDA) может потреблять до литра масла на 1000 км. Решается либо заменоц ЦПГ, либо никак (обычно это касалось машин 2010 года).

    10) 1.8 с индексом BZB и масло ест и ближе к сотке пробега цепь могла перескочить.

    1. Минимальный набор деталей для замены цепи ГРМ: 
    2. 1. Цепь привода ГРМ — 06K 109 158 AD;
    3. 2. Натяжитель цепи ГРМ — 06K 109 467 K;
    4. 3. Планка успокоителя ГРМ (верхняя) — 06K 109 469 N;
    5. 4. Планка успокоителя ГРМ (левая) – 06H 109 509 Q;
    6. 5. Планка успокоителя ГРМ (правая) — 06K 109 469 M;
    7. 6. Фильтр масляный сетчатый — 06H 103 081 E;
    8. 7. Прокладка кожуха ГРМ передняя — 06H 103 483 C;
    9. 8. Сальник коленчатого вала передний — 06L 103 085 B;
    10. 9. Уплотнительное кольцо кожуха ГРМ — 06H 103 483 D;

    10. Болт с шестигранной головкой — WHT 001 760.

    Так же BZB Трясет на холостых, и работа по звуку напоминает дизельный двигатель (это не лечится – особенность).

    11) Двухлитровый турбированный мотор TFSI (BPY) имел ремень вместо цепи ГРМ. АКПП такого автомобиля имела дополнительное охлаждение, что что увеличивало ресурс гидроблока коробки. По проблемам можно отметить: выход из строя клапана ВКГ, перепускного клапана турбины и моторчика впускных каналов. Толкатель ТНВД в идеале поменять после 150 тысяч км. пробега.

    12) Двухлитровый TSI (имел коды: CCTA, CBFA, CCZA) отличался от вышеописанного BPY пониженной компрессией, что понижало вероятность детонации, наличием цепи ГРМ, усовершенствованным толкателем ТНВД и отсутствием проблемы с ВКГ-клапаном. Из массовых проблем можно выделить бракованную помпу на машинах 2010 года выпуска.

    13) Дизельный турбированный двухлитровый BKP не имел сажевого фильтра, но кушал порядка литра масла на 10 тысяч км. Отмечались проблемы с форсунками и турбиной (клин геометрии, лечится только заменой). На 200 тысячах км обязательно необходимо поменять шестигранник привода маслонасоса. В противном случае он может провернуться, что полностью выводит мотор из строя.

    14) 2.0 ТДИ с кодом CBBB уже имеет сажевый фильтр, но масло не потребляет, с форсунками проблем нет, замена ремня ГРМ необходима при 150 тысячах км. Мотор обладает очень хорошей тягой.

    15) Дизельный турбированный 2.0 CBAB имеет 16 клапанов. Большинство автовладельцев считают этот двигатель лучшим из Пассатовских дизелей. Масло мотор не потребляет, тяга отменная, расход топлива низкий, к качеству солярки не прихотлив, замена ремня ГРМ по регалменту необходима на 180 тысячах км.

    16) Турбодизель 2.0 BMR также имеет 16 клапанов и считается очень резвым. Из проблем: форсунки (менялись по акции от VW), протекающий антифриз через микротрещину ГБЦ (только замена головы) и имеет двухмассовый маховик, как в варианте МКПП, так и в варианте с 6-ДСГ.

    Причем странно, что маховик на МКПП стоит дороже.
    Уже в 2009 году, все 2.0-литровые дизеля стали комплектоваться системой топливоподачи «Common Rail», у большинства из которых после 200-тысячного пробега случался клин заслонки дросселя либо впускного коллектора.

    В этом случае, их полной замены не избежать.

    Трансмиссия и подвеска

    На Volkswagen Passat b6 устанавливались 5 или 6-ступенчатые МКПП, АКПП Tiptronic с пятью диапазонами и «автомат» DSG, который имел систему двойного сцепления.

    Естественно, что самой удачной из всех была «механика». Но, почему-то, на шестое поколение Пассата она устанавливалась крайне редко.

    На МКПП-5 ближе к 100 тысячам пробега частенько требовал замены подшипник первичного вала.

    Шестиступенчатая МКПП весьма надежна, нареканий по своей работе не имеет. Масло заливается на весь срок службы коробки.

    Автоматические типы передачи усилия двигателя на приводные валы колес (Tiptronic) имели распространенные для особенностей их конструкции проблемы, которые заключались в появлении рывков и толчков при достижении 100 тыс. км пробега.

    Истинная причина этому – несвоевременная замена трансмиссионного масла либо сбои в системе управления коробкой. Поэтому большинство опытных механиков в автосервисах, дабы предотвратить возможные проблемы, рекомендуют выполнять замену рабочей жидкости трансмиссии после 30-50 тыс. км пробега, а не после 70-100 тыс.

    , как указывает на это автопроизводитель. Могут возникать проблемы с гидроблоком.

    Коробки DSG-7 любят пинаться и толкаться при разгоне и в пробках, и кроме того – они совсем не ремонтопригодны. Часто выходит из строя мехатроник, запчастей новых нет, искать их приходится только на разборках.

    В реальности, завод-изготовитель уверяет нас, что при правильной эксплуатации трансмиссионного узла DSG-7 и своевременном ее обслуживании, ресурс работы АКПП должен составить более 300 тыс. км (а гарантию дает до 150 тысяч или 5 лет при условии обслуживания у официального дилера).ХА-ХА-ХА!!!)))

    DSG-6  с мокрым сцеплением — отличный, быстрый и экономичный коробас. Не любит пробуксовок и пробок. Поэтому, идеальная среда для эксплуатации — трасса. Особенно живуча ДСГ-6 в паре с полным приводом, поскольку пробуксовки минимальны. Не забывайте менять масло раз в 30-40 тыс.км. и коробка будет приносить только положительные эмоции.

    Если объективно рассматривать работу рулевой системы и ходовой части, то официально придраться здесь не к чему. Эти узлы автомобиля считаются довольно выносливыми и надежными. Но, проблемы есть и здесь.

    В основном, они связаны с выходом из строя элементов подвески вследствие постоянной езды по плохим отечественным дорогам.

    Первыми принимают на себя удар сайлентблоки и рычаги, с возрастанием пробега начинают отказываться работать стойки стабилизатора, за ними – ступичные подшипники и ШРУСы. Но все это недорогие элементы подвески.

    Стоит иметь в виду, что подвеска на Пассате бывает трех типов – «ЕВРО», «Пакет Плохих Дорог» и «Спорт». Отличия в жесткости и высоте клиренса.

    Особых претензий к качеству кузовного материала и ЛКП никто не предъявлял. Пассат долго не ржавеет на месте сколов, а сверчки не любят селиться в его салоне.

    Что касается электроники Пассата, то были выявлены единичные случаи выхода из строя: компрессора кондиционера фирмы Denso (который неремонтопригоден и нуждается в замене), реле 15ой клеммы на моторах 1.8 TSI, блок управления рулевой колонки, датчик поворотного модуля адаптивных фар.

    Так надежен шестой Пассат или нет? Думаю, ответом на этот вопрос будут реальные пробеги этих автомобилей в качестве европейских машин-такси. А пробеги этих машин без серьезных капиталовложений и поломок зачастую превышают 400 000 км! Хоть наши условия и отличаются от европейских, но и они не способны серьезно снизить ресурс этого надежного автомобиля.

    Подборка видео обзоров и тест драйвов Вольксваген Пассат Б6: 

    Краш тест VW Passat B6:

  • Ссылка на основную публикацию