Небольшое руководство для помощи владельцам автомобиля Mazda CX-5, при замене свечей зажигания двигателя в линейке Skyactiv-G. Информация будет достаточно полезна и владельцам автомобилей Mazda CX-7, CX-9.
Сама по себе замена свечей зажигания не является чересчур сложной операцией по обслуживанию двигателя. И многие автовладельцы с успехом выполняют её сами в домашних условиях. Минимум инструмента, приспособлений и гаражных условий для её выполнения является веской причиной для замены свечей самими автолюбителями, в домашних условиях. Но инструмент всё-таки нужен, пусть и небольшой минимум.
Что нужно для замены свечей зажигания на автомобиле Мазда СХ-5
Новые свечи зажигания — 4 штуки (комплект) Для снятия катушек зажигания — головка или рожковый ключ на 8 мм
Свечной ключ на 14 мм
В Мазда СХ-5 используют ОЕМ иридиевые свечи зажигания Mazda, артикул PE5R-18-110 или аналоги NGK ILKAR7L11(№ 94124), Denso IXEH22TT(№ 4712), Champion(№ 9412), Bosch Platinum HR8NPP302X(№ 6727)
ВНИМАНИЕ: Производите замену свечей зажигания только на холодном двигателе!
Подготовка к замене свечей зажигания
Некоторые автомеханики рекомендуют перед работами по замене свечей зажигания отсоединить аккумуляторную батарею от бортовой электросети автомобиля.
Перед заменой свечей зажигания, необходимо дать двигателю остыть.
Очистите ветошью или сжатым воздухом верхнюю часть двигателя, особенно возле катушек зажигания. Это предотвратит попадания пыли, частиц грязи и тп внутрь двигателя, через свечные колодцы. Перед тем как закрутить свечи зажигания, так же аккуратно очистите колодцы, если в этом будет необходимость.
При затягивании свечей зажигания будьте осторожны. Не перетягивайте свечи, чтобы не сорвать резьбу в головке блока цилиндров.
Ход работ по замене свечей зажигания
Затормозить автомобиль, поставив на Ручной тормоз. Выключить Зажигание и двигатель автомобиля. (OFF)
Поднять капот.
Крышка двигателя
Поднять пластиковую крышку двигателя
Снять крышку
Катушки зажигания
Аккуратно потянув вверх, снять верхнюю декоративную крышку двигателя. Убрать крышку в безопасное место, чтобы не мешала работе.
Нажать (пальцем или отвёрткой) на чёрный пластиковый фиксатор и вытащить разъём из катушки зажигания.
Разъём катушки зажигания
Сжать фиксатор разъёма
Отсоединить разъём от катушки зажигания
Открутить болт на 8мм
Ослабить болт крепления катушки зажигания, против часовой стрелки, головкой или ключом на 8 мм. Открутить болт крепления с помощью ключа, вынуть из катушки зажигания и убрать в безопасное место, чтобы не потерять. Аккуратно повернуть катушку зажигания назад и вперед несколько раз, чтобы убедиться, что резиновый наконечник катушки не застрял и свободно проворачивается.
Вынуть болт на 8 ммПовернуть катушку вперёд-назадВынуть катушку зажиганиясвечной ключ с головкой на 14 мм
Поднять катушку зажигания из свечного колодца и отложить в безопасное место. Взять свечной ключ на 14 мм и опустив в свечной колодец, зафиксировать в нём верхнюю часть свечи зажигания. При необходимости используйте удлинитель для свечного ключа.
Ослабить затяжку свечи зажиганияВыкрутить свечу зажиганияДостать свечу из свечного колодцаОсмотреть свечу зажигания
Осторожно, ослабить старую свечу, вращая ключ против часовой стрелки.
Не прилагайте чрезмерных усилий при ослаблении старой свечи, чтобы не повредить керамическую часть свечи.
При затруднении при откручивании свечи, распылите немного спрей WD-40 или немного прогрейте двигатель, чтобы произошло тепловое расширение блока двигателя.
Свечной колодецУстановить новую свечу зажиганияЗакрутить новую свечу зажиганияНанесите небольшое количество диэлектрической смазки
Выкрутить старую свечу зажигания и достать из свечного колодца. Осмотрите старую свечу.
Двигатель работает в нормальном режиме, если юбка центрального электрода светло-коричневого цвета, нет нагара и других отложений. Отсутствуют следы масла.
Взять новую свечу из комплекта, вставить в свечной ключ, осторожно опустить в свечной колодец и затянуть от руки. Для окончательного затягивания, поверните свечу ключом, примерно ещё на 1/2 оборота. При наличии динамометрического ключа, момент затяжки для свечей Denso 20-25 Нм.
Не бросайте свечу зажигания в свечной колодец, можно повредить нижний боковой контакт или сбить выставленный заводской зазор между электродами.
Нанесите небольшое количество диэлектрической смазки на отверстие в резиновой нижней части катушки зажигания. Смазка затруднит появления влаги и коррозии.
Вставить катушку зажиганияВставить катушку зажигания до конца в свечной колодецВсавить болт на 8 ммЗакрутить болт
Вставить катушку зажигания до конца в свечной колодец. Повернуть несколько раз вперёд назад вокруг оси катушку зажигания и до конца плотно надеть на свечу зажигания.
Вставить болт 8 мм и закрепить катушку зажигания, затягивая болт по часовой стрелке. Чтобы предотвратить растрескивание пластмассового корпуса катушки, не прилагайте чрезмерного усилия при затягивании болта 8 мм.
Подсоединить разъём к катушке зажиганияРазъём зафиксированУстановить декоративную крышку на место
Вставить электрический разъём в катушку зажигания, чтобы он защелкнулся на месте.
Выровняйте и уложите все провода на металлической крышке двигателя. Аккуратно наденьте и защелкните декоративную крышку двигателя.
Запустите двигатель и внимательно послушайте его работу. Не должно быть никаких посторонних звуков или шумов.
Видео по замене свечей зажигания Мазда СХ-5
Замена свечей зажигания автомобиля Mazda CX-5
Наиболее распространенные неисправности Mazda CX-7 и методы их профилактики
Мазда-СХ7 – это кроссовер высокой комфортабельности, с ярко выраженной спортивной внешностью и мощным двигателем. Этот автомобиль способен показать себя на дороге, его агрессивная динамика позволяет быстро произвести обгон и набрать нужную скорость, незамедлительно останавливаться и прочно «сидеть» на дороге. Аэродинамические характеристики позволяют максимально прижимать авто к дорожному полотну, а полный привод позволяет уверенно проходить повороты и быстро набирать скорость. Мало того, этот автомобиль всегда выделяется в потоке машин из-за своей элегантной внешности и спортивному облику. Все эти качества японского автомобиля быстро привлекли к себе любителей быстрой и агрессивной езды.
Но мало купить автомобиль, его еще нужно своевременно обслуживать, чтоб он был в радость, а не доставлял хлопот с постоянным ремонтом.
Мазда СХ-7 поставлялись на российский рынок в комплектации с ДВС объемом 2.5 литра и 2.3 литра ТУРБО. В этой статье мы расскажем вам о самых распространённых поломках Мазда СХ-7 с двигателем 2.3 ТУРБО и способы их предотвращения. Лучше предупредить, чем ремонтировать в несколько раз дороже.
Силовой агрегат
Одно из самых «слабых» агрегатов в СХ-7 — это турбина. Ресурс турбины при правильной эксплуатации до 100 000 км пробега. Конечно не самый рекордный ресурс, но все же.
Главное предупреждение поломки турбины- своевременная замена масла, хотя по регламенту ТО указано 15 000 км, но на практике этот пробег не реален, т.к. пробег в мегаполисе по постоянным пробкам (разгон-торможение) двигатель испытывает колоссальные нагрузки , следует менять каждые 10 000 км. Обязательная рекомендация, установить турбо-таймер, что позволит продлить жизнь турбине.
Но если у вас нет турбо-таймера, перед тем как заглушить ДВС, следует дать ему поработать 3-5 минут на холостом ходу. Что это дает? Как известно турбина смазывается маслом ДВС и охлаждается антифризом.
При остановке и выключении ДВС, раскаленная турбина до высокой температуры, содержащее в себе масло, которое перестает циркулировать и просто начинает угарать в турбине, выделяя соответствующие смолы, а те в свою очередь постепенно забивают масляные каналы, предназначенные для циркуляции масла и смазки.
Со временем это может привести к выходу из строя турбины, а поломка этого узла может повлечь за собой серьезную поломку ДВС.
Из всех линеек двигателей Мазда 2.3 турбо показал себя, как самый капризный и с малым запасом прочности, двигателем внутреннего сгорания. Цепи ГРМ имеют свойство быстро растягиваться и при пробеге 75-90 следует их заменить, все зависит от стиля езды, чем агрессивней езда, тем самым износ произойдет быстрее.
Это касается всех частей автомобиля и не только этой модели, а любой машины. При растягивании цепи двигатель начинает работать нестабильно, возникают дополнительные шумы, появляются различные ошибки.
Так же стоит отметить, что вместе с цепью необходимо заменить шестерню фаз газораспределения, установленная на впускном распределительном валу.
Так же практика показала слабыми форсунки впрыска топлива. Продлить жизнь этому элементу позволит своевременная замена топливного фильтра и контроль заливаемого топлива. Не стоит заправляться на малоизвестных заправках и не заливать бензин не ниже АИ-95.
Хочется обратить особое внимание за контролем уровня масла в двигателе. При малейшем «масляном голодании» в моторе происходят необратимые процессы.
Результат «масляного голодания»
Все случается после проворота шатунных вкладышей, от нехватки масла они прилипают к шатунам и проворачиваются.
Если вы вдруг допустили критическое падение уровня масла и у вас в двигателе слышен посторонний шум, следует немедленно заглушить двигатель и на эвакуаторе доставить в техцентр.
Возможно вам повезет и ваш ремонт не включит в себя замену коленчатого вала (деталь не дешевая, если очень постараться можно найти 1200-1300 долларов США), достаточно будет заменить вкладыши плюс все затраты связанные с ремонтом двигателя.
Подвеска
Ходовая часть, так же включает некоторые недостатки, на которые следует обратить внимание и применить все необходимые меры для предотвращения серьезных поломок. В ходовке у СХ-7 «слабые» ступичные подшипники, преимущественно задние и угловой редуктор.
При неисправности появляется характерный гул при движении, что доставляет дискомфорт в вождении, а самое главное что это опасно! Если, вдруг заклинит подшипник на ходу на высокой скорости, то последствия могут быть какие угодно.
Представьте себе шоссе, вы едите со скоростью 110 км/ч, все нормально, как вдруг заклинивает, допустим правое колесо, что произойдет? Да, если вы опытный и внимательный водитель, вы успеете удержать руль и затормозить, а если нет? Для предотвращения преждевременного выхода из строя подшипника, можно посоветовать разве что контроль балансировки колес, аккуратное вождение, поменьше «ловить» ямы на дорогах. К сожалению запас прочности у подшипников ступицы СХ-7 не большой, возможно это просчет конструкторов или же качество российских дорог, на что японцы конечно же не делали акцент. Следует сразу же при малейших шумах заменить подшипники ступицы.
Про угловой редуктор, можно отметить появление течи масла из-за слабых уплотнителей. Обязательное проведение своевременного ТО позволит предотвратить серьезные поломки «раздатки» на СХ-7.
Как показывает практика, счастливые обладатели Мазда СХ-7, не придают особого значения проведению ТО, не меняют вовремя масло и не обращают внимания на течи масла из редуктора, что приводит к поломке этого узла.
Как правило, восстановлением углового редуктора мало кто занимается, и замена производится целиком.
Система охлаждения и вентиляции
Компрессоры кондиционера показали себя очень капризными и чувствительными к перегреву. Из-за недостаточного охлаждения компрессора он выходит из строя.
Плохое охлаждение может быть из-за забитых радиаторов, но не изнутри, а снаружи. Всем известно что радиатор установлен в носовой части автомобиля, между ДВС и бампером.
При движении радиатор так же охлаждается за счет входящего потока воздуха и вместе с этим потоком сквозь радиатор пролетают мелкие частицы пыли, грязи, пуха и прочих мелких насекомых. Вся эта масса оседает в сотах радиатора, тем самым препятствуя поступающему воздуху, ослабевая эффективность охлаждения.
Периодическое промывание радиатора предотвратить перегревание или недостаточное охлаждение двигателя и вспомогательных узлов. Эффективное промывание радиатора достигается путем полного демонтажа с автомобиля.
Помимо вышеперечисленных «болячек» Мазда СХ-7 имеются так же и проблемы электрического характера. Например, выход их строя первого датчика кислорода или, как его еще называют, лямбда-зонд.
Назвать причину поломки этого датчика сложно и невозможно предугадать и установить срок его службы. Скорей всего это связано с качеством топлива в России.
При отказе этого датчика на панели загорается CHEK ENGINE, машина теряет динамику, падает мощность, увеличивается расход топлива.
Частенько, заменив датчик кислорода, довольный клиент, покинув СТО возвращается снова со следующей проблемой: при движении между 2000 и 3000 оборотами двигателя в минуту машина начинает «дергаться», но пройдя этот порог она едет как обычно. Все дело в неисправности жгута проводки, его ремонт или замена успешно решает проблему неисправности.
Мы описали вам достаточно частые и характерные неисправности Мазда СХ-7. В целом хороший автомобиль, но требует особенного внимания и своевременного технического обслуживания.
Если соблюдать весь регламент ТО и следить за поведением машины и работой всех систем, а так же вовремя принимать профилактические меры, тогда вам удастся избежать серьезных поломок, что влечет за собой колоссальные траты.
новости Израиля и Ближнего Востока на сайте Новости Хайфы.
Технические данные MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo
Двигатель холодный
0,22 — 0,28 mm
Двигатель холодный
0,27 — 0,33 mm
8,60 — 12,80 bar
Разница макс. 2 bar
Система непосредственного впрыска топлива
Диагностический разъём находится на стороне водителя, в пространстве для ног ниже панели приборов.
- Частично загруженный
- 2,20 bar
- с полной нагрузкой
- 2,70 bar
Автомобиль на ходу с запасным колесом, инструментом, принадлежностями и с полным баком.
-0°20'+1°00'-1°00'
Максимальная разница между левым и правым 1°30'
2°57'+1°00'-1°00'
Максимальная разница между левым и правым 1°30'
-1°03'+1°00'-1°00'
Максимальная разница между левым и правым 1°30'
Стояночный тормоз
190,00 mm
Стояночный тормоз
191,00 mm
без изнаночной прокладки тормозной накладки
12,00 mm
- без изнаночной прокладки тормозной накладки
- 10,00 mm
- Стояночный тормоз, без изнаночной прокладки тормозной накладки
- 3,40 mm
без изнаночной прокладки тормозной накладки
2,00 mm
- без изнаночной прокладки тормозной накладки
- 2,00 mm
- Стояночный тормоз, без изнаночной прокладки тормозной накладки
- 1,00 mm
- Ступень 01
- 5 — 9 Nm
- Ступень 02
- 14 — 17 Nm
145,0 mm
Указание производителя 144,7 mm — 145,3 mm
Ступень 01
3 — 11 Nm 
- Ступень 02
- 13 — 17 Nm
- Ступень 03
- 43 — 47 Nm
- Ступень 04
- 88 — 92°
- Ступень 05
- 88 — 92°
поддерживающая скоба
22 — 25 Nm
- на головке блока цилиндров
- 17 — 23 Nm
- резьбовая пробка
- 12 — 17 Nm
- винт(ы) спуска масла
- Сторона высокого давления
- 9 — 11 Nm
- винт(ы)
- 17 — 23 Nm
- Накидная гайка(и).
- 24 — 35 Nm
100 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
- на блоке цилиндров двигателя
- 17 — 23 Nm
- на коробке передач
- 37 — 52 Nm
- Крышка масляного фильтра
- 30 — 35 Nm
- Резьбовая пробка сливного отверстия масляного фильтра
- 9 — 11 Nm
- на кузове
- 46 — 63 Nm
- на поворотном кулаке
- 163 — 194 Nm
89 — 127 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
- Центральная гайка
- 235 — 274 Nm
- Использовать новую(ые) гайку(и).
- на переднем мосту
- 6 — 10 Nm
- на заднем мосту
- 7 — 10 Nm
полый(е) винт(ы), на суппорте дискового тормоза
22 — 29 Nm
с коробкой передач
37 — 52 Nm
- 64 — 89 Nm
- на блоке цилиндров двигателя, поддерживающая скоба
- 42 — 62 Nm
- на переднем мосту
- 235 — 274 Nm
- Использовать новую(ые) гайку(и).
- на заднем мосту
- 235 — 275 Nm
- Использовать новую(ые) гайку(и).
со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач, Коробка передач A26MX- R
28 — 50 Nm
- со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач, Коробка передач A26MX- R
- 28 — 51Nm
- с автоматической КПП
- 24 — 55 Nm
- на несущей балке моста
- 75 — 102 Nm
- на поворотном кулаке
- 75 — 102 Nm
- на несущей балке моста
- 80 — 100 Nm
- на поворотном кулаке
- 75 — 102 Nm
- на несущей балке моста
- 75 — 102 Nm
- на поворотном кулаке
- 75 — 102 Nm
- Блок подшипника ступицы колеса, на поворотном кулаке
- 98 — 120 Nm
- Центральная гайка
- 235 — 275 Nm
- Использовать новую(ые) гайку(и).
- на кузове
- 46 — 63 Nm
- на поперечном рычаге подвески
- 75 — 102 Nm
13,00 — 15,00 Вольт
при 20°C
- Новая заправка
- 6,40 литра(ов)
- переменное количество
- 5,70 литра(ов)
ACEA A3/B3|ACEA A5/B5
SAE 5W-30
API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90
- при левой тяге
- 0,98 литра(ов)
- Для автомобилей с правосторонним рулевым управлением
- 0,80 литра(ов)
- при левой тяге
- 475 — 525 Грамм
- Для автомобилей с правосторонним рулевым управлением
- 500 — 550 Грамм
- с коробкой передач
- 150 cm?
- с автоматической КПП
- 120 cm?
с галогенной фарой
H7 12V 55W PX26d 
с ксеноновыми фарами
D1S 85V 35W PK32d-2 HB3 12V 60W P20d 
W5W 12V 5W W2,1×9,5d Longlife HB4 12V 51W P22d WY21W 12V 21W WX3x16d yellow WY5W 12V 5W W2,1×9,5d yellow WY21W 12V 21W WX3x16d yellow
Задний габаритный огонь и стоп-сигнал
W21/5W 12V 21/5W W3x16q
Задний габаритный огонь и стоп-сигнал
W21/5W 12V 21/5W W3x16q W21W 12V 21W W3x16d W21W 12V 21W W3x16d W5W 12V 5W W2,1×9,5d C10W 12V 10W SV8,5-8 C10W 12V 10W SV8,5-8 C5W 12V 5W SV8,5 (11×35)
каждые 60.000 km / 3 года/лет
- каждые 30.000 km / 2 года/лет
- в затрудненных условиях эксплуатации
- один раз в год
- первый раз на 90.000 km / 4 года/лет, после этого каждые 2 года/лет
- Охлаждающая жидкость с длительным сроком службы FL 22
- каждые 195.000 km / 11 года/лет
каждые 90.000 km / 6 года/лет
в затрудненных условиях эксплуатации
каждые 50.000 km
с автоматической КПП, в затрудненных условиях эксплуатации
каждые 100.000 km
каждые 40.000 km / 2 года/лет
Моменты затяжки мазда сх 7
Mazda CX-7. Конденсат в двигателе
Конденсат — это жидкость, перешедшая из газа в жидкое состояние. Вода в двигателе неминуемо вызовет его повреждение – он начнет ржаветь.
А в зимнее время, при пониженной температуре, вода превращается в лед, отчего двигатель замерзает. Это может стать причиной того, что патрубки системы охлаждения или головка блока цилиндра просто-напросто лопнут.
Поэтому к появлению конденсата необходимо отнестись с должным вниманием.
Конденсат в двигателе может выглядеть как налет или небольшое количество пены белесого цвета, образующийся на крышке горловины для залива масла. Это – признак того, что в системе есть вода.
Ее наличие может насторожить автолюбителя, так как похожие признаки могут сигнализировать об определенных проблемах. Обильное образование пены может говорить о поврежденной прокладке в головке блока цилиндра, или же о попадании антифриза в масляную систему.
При таких проблемах зачастую еще и перегревается двигатель. Но если пены немного, в таких случаях, как правило, беспокоиться не стоит.
Почему же в двигателе образуется эта пена? Она остается на двигателе после того, как он остынет и представляет собой результат смешения масла с водой.
Как правило, через небольшое время после запуска двигателя этот налет будет смыт с клапанной крышки, но может остаться на горловине для залива масла. Говорит ли это о необходимости замены масла? Нет.
Количество воды в нем не настолько значительно, чтобы отразиться на его качестве.
Помимо двигателя, конденсат может образовываться и в других автомобильных системах. Например, в глушителе он появляется от резкого перепада температур. Если вода появляется в бензобаке — первая мысль часто может быть о том, что она попала туда с бензином. Но это не единственная причина – если оставить машину в тепле, конденсат тоже может появиться.
С этой проблемой помогут справиться специальные жидкости — удалители воды из бака. Они преобразуют воду таким образом, что она превращается в легко сгорающие соединения. Использовать их достаточно всего лишь раз в год. В кузове тоже может появиться конденсат по причине температурных перепадов.
Самым оптимальным решением в этой ситуации будет использование специальной защиты от коррозии.
После поездки воздух в картере остывает и его объем уменьшается. В результате в картер засасывается дополнительно влажный атмосферный воздух. При дальнейшем остывании влага конденсируется на стенках двигателя. Накоплению конденсата способствуют короткие поездки когда двигатель не успевает полностью прогреться.
ПОЧЕМУ В ДВИГАТЕЛЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭМУЛЬСИЯ
Субстанция белого цвета с желтым отливом на щупе, под крышкой маслозаливной горловины свидетельствует о примеси в моторном масле инородной жидкости. Но откуда именно появляется эмульсия в двигателе и почему это происходит преимущественно в мороз? Рассмотрим основные причины и способы диагностики неисправностей.
Эмульсии образовываются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве случаев одна из фаз эмульсии – вода. Иными словами, когда в двигателе смешивается моторное масло и вода, в поддоне, на щупе, крышке маслозаливной горловины вы обнаружите бело-желтый налет. Причины появления эмульсии в двигателе всего 2:
попадание в масло охлаждающей жидкости, составной частью которой является вода.
Утечка антифриза проявляет себя не только эмульсией, но и уменьшением количеств ОЖ в бачке, повышением уровня масла в поддоне; Ни в коем случае не продолжайте эксплуатировать автомобиль, если вы обнаружили на щупе эмульсию.
В таком состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего велика вероятность перегрева двигателя.
образование конденсата на крышке маслозаливной горловины в зимнее время года.
БЕЛЫЙ НАЛЕТ НА КРЫШКЕ МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ
Многие водители не на шутку пугаются, увидев на внутренней части крышки белую эмульсию. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает вследствие особенностей работы двигателя в морозное время года.
Антикоррозийная защита кузова автомобиля
Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов – естественный процесс. Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года она успевает испаряться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлажденных поверхностях.
При прогреве двигателя эта влага полностью испаряется из поверхности прогретых деталей. Но поскольку крышка маслозаливной горловины в морозы не всегда успевает нагреться, на ее внутренней части накапливается конденсат.
Капли воды, смешиваясь с парами масла, образует эмульсию желтого цвета.
Иными словами, главная причина эмульсии на крышке – короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают основательно прогреться.
Именно поэтому такой налет владельцы чаще всего замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке маслозаливной горловины, но при этом на щупе масло в нормальном состоянии, беспокоиться не стоит.
Достаточно протереть крышку и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.
Чтобы уменьшить количество эмульсии, периодически преодолевайте на автомобиле большее расстояние, нежели несколько километров от дома на работу и обратно. При этом мы крайне не советуем подолгу прогревать двигатель на холостых.
КАК АНТИФРИЗ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В МАСЛО?
Пробой прокладки ГБЦ. Крайне редко причина неисправности в производственном браке прокладки. Гораздо чаще неплотное прилегание головки блока цилиндров к БЦ становится последствием перегрева двигателя. Зоны ослабления прокладки появляются из-за деформации ГБЦ, БЦ.
Именно в таких местах происходит прорыв антифриза из рубашки охлаждения двигателя в канал циркуляции масла. Также причиной негерметичности сопрягаемых поверхностей может стать использование вытянутых болтов, некачественная фрезеровка/шлифовка привалочных плоскостей, неправильный порядок и момент затяжки болтов ГБЦ. Эрозия блока цилиндров.
Некачественная охлаждающая жидкость способна пожирать блоки цилиндров и ГБЦ. Последствием такого агрессивного поведения являются кратера возле каналов циркуляции ОЖ. Если зона эрозии распространяется в направлении канала циркуляции масла, то со временем это приведет к ослаблению прокладки ГБЦ и образованию эмульсии в двигателе.
Трещина между каналами циркуляции масла и антифриза. Причина микротрещин, через которые при нагреве двигателя происходит смешивание, чаще всего в перегреве двигателя.
Негерметичность прокладки теплообменника. Узел предназначен для эффективного охлаждения масла и поддержания теплового баланса двигателя. На некоторых автомобилях маслоохладитель такого вида – настоящая головная боль.
В первую очередь, речь о владельцах Opel, в частности, моделей авто с двигателями Z18XER.
Проблема эмульсии на щупе, в бачке охлаждающей жидкостей на таких моторах является распространенным конструктивным дефектом теплообменника.
Вот что происходит с двигателем к 100 000 км пробега. Mazda CX-7
Mazda CX-7
Всем уважаемым читателям и подписчикам особый привет! Кто не подписан, обязательно это исправьте. Также не забывайте комментировать и нажимать «палец вверх».
Сегодня мы рассмотрим очередное чудо японской инженерной мысли и для того, чтоб хорошенько разглядеть, обязательно нужно прищурить глаза и представить себя представителем азиатской страны, иначе эффекта zoom-zoom не добиться.
Mazda CX-7 с турбированным двигателем 2.3, имеющий маркировку L3 VDT. Традиционно заходим на авито и смотрим доступность этого автомобиля.
Страница авито и начальные цены на Mazda CX-7
Цены с первого взгляда не пугающие, машина вполне доступная. Судя по отзывам владельцев, в целом по ездовым характеристикам и комфорту автомобиль хороший, казалось бы всё прекрасно, но есть одна болячка, которая касается 99% этих моделей с двигателем 2.3, а именно сам двигатель.
Двигатель 2.3 L3VDT
Так сложилось, что по ряду причин двигатель 2.3 имеет ресурс, редко превышающий 100000км, поэтому при осмотре перед покупкой нужно обратить внимание на некоторые моменты. В первую очередь при запуске холодного двигателя не должно быть голубовато-сизого дымления из выхлопных труб.
Голубовато-сизый дым из выхлопных труб Двигатель Mazda L3 VDT имеет ряд конструктивных особенностей, вследствие которых значительно снижен его ресурс и надёжность. Особая требовательность к качеству моторного масла и топливу приводит к тому, что основными уязвимыми местами оказываются масляный насос и форсунки. Неисправности масляного насоса приводят в первую очередь к масляному голоданию.
Масляное голодание крайне негативно сказывается на ресурс двигателя, повышается температурный режим работы и с ним резко ускоряется износ шатунно-поршневой группы (ШПГ).
Поэтому настоятельно рекомендую проверять компрессию в цилиндрах, но при возможности желательно иметь эндоскоп, как у нас однажды и случилось, были выявлены задиры цилиндров.
Проверка цилиндра эндоскопом
Теперь на примере неисправного мотора рассмотрим последствия, к которым приводит масляное голодание и высокий расход моторного масла. Для начала достаточно через сливное отверстие в поддоне ввести магнит. В большинстве случаев наблюдаем одинаковую картину, а именно со дна поддона примагничивается большое количество стружки.
Стружка металла на магните
Металлическая стружка свидетельствует о сильном износе ШПГ и имеет большое влияние на работу и срок выхода из строя как самого агрегата, так и турбины.
Забитая сеточка маслоприёмника
При разборе данного двигателя мы можем обратить внимание на замусоренную сеточку маслоприёмника.
В буквальном смысле, металлическая стружка постоянно циркулирует по всему двигателю, ускоряя износ даже турбины, которая выходит из строя относительно быстро.
Также часто попадаются случаи, когда установлена китайская турбина. При визуальном осмотре её легко определить по штоку актуатора.
Китайская турбина. Шток актуатора с гайкой регулировки длины.
На китайской турбине шток актуатора выполнен с резьбой и гайкой для регулировки длины и настройки. В оригинальной заводской турбине шток не имеет возможности регулировки. Обязательно стоит на это обращать внимание, потому что китайский аналог имеет меньший ресурс и малую эффективность работы.
Оригинальная турбина. Шток актуатора цельный.
Турбина лишь начало. Масложёр и масляное голодание приводит к перегреву мотора и сильному износу всех деталей вплоть до проворачивания вкладышей с образованием серьёзных задиров как на цилиндрах, так и на поршнях и остальных валах.
Износ на шейке распредвалаСильный износ шейки распредвала Проблема двигателя L3 VDT не только в повышенном расходе масла и перегреве, но и из-за некачественного топлива страдают форсунки, впоследствии возможна некорректная работа клапанов и увеличение дозы подаваемого в цилиндра топлива. В совокупности это может привести к разрушению поршняРазрушенный и оплавленный поршень
В подобном случае серьёзно страдает и сам цилиндр.
Задиры на цилиндре
При дальнейшем осмотре и разборке такого двигателя обнаруживаем износ коленвала, а также по состоянию вкладышей можем сделать вывод, что недостаток масла приводил в нагрузкам и перегреву деталей.
Изношенные и перегретые вкладышиИзнос коленвала
Как мы видим, в двигателе страдают практически все детали: поршни, вкладыши, цилиндры, коленвал и оба распредвала. Помимо этого из-за стружки немалому износу подвергается маслонасос.
В итоге для ремонта потребуется перегильзовка блока цилиндров, замена вышеперечисленных деталей. В большинстве случаев владельцы отказываются от ремонта и устанавливают контрактные двигатели.
В обоих случаях цена за восстановление автомобиля превышает 100000 рублей.
- ________________________________________________________________
- Если Вам понравился материал, ставьте «палец вверх» и поддержите канал ПОДПИСКОЙ
- Рекомендую к прочтению другие очень интересные познавательные статьи:
Последствия использования ГБОФирменный стук под капотом Porsche CayenneНе все японцы надёжные. Lexus IS250Страшный сон Land RoverЭмоциональный BMW X6
Загрузка...
