Замена прокладки грм фольксваген поло 5 седан 1.6

Заменил я ремень с роликом.
Делал один, заняло 5 часов с перекурами думаю при сноровке сделать за час можно без проблем.

Итак имеем 1,6 AEH

Снимаем колесо, откручиваем нижний пыльник, на рисунке видны тока 2 болта.

Открутили, сняли, видим шкив КВ.

Снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ отстегнув 2 защелки, фотку не делал, далее видим такую картину.

Далее отрезаем от гвоздя сантиметра 4,5-5 диаметр непомню 3 помоему, получаем отличный ограничитель для натяжителя ручейкового ремня. Ключем на 17 по часовой стрелке (зеленая стрелка) двигаем натяжитель и вставляем ограничитель. Вынимаем ручейковый ремень (пометив направление движения), сняв его со всех шкивов. Видим также болты его крепления.

Откручиваем натяжитель. 3 болта голова на 13.

Далее откручиваем среднюю часть кожуха ГРМ. 3 болта голова на 10.

Зеркалом, смотрим как натянут ролик ремня ГРМ, я использовал салонное зеркало от ВАЗа. Видим что метки не совпадают.(наверное ремень вытянулся, хотя ХЗ).

Далее я потопал за набором шестигранников и пивом. Облил болты на шкиве КВ ВД-кой. Ну вот шестигранник №6 есть, продолжим.

Выставляем метки. И помечаем расположение шкива ручейкового ремня.

Вот 4 болта лежат рядом, 7 лет, а как новые — буржуи однако . Снимаем шкив, видим 2 болта крепления нижней крышки ГРМ.

Откручиваем и снимаем. Получаем.

Откручиваем ключем на 13 ролик натяжителя ремня ГРМ и снимаем ремень и ролик ОСТОРОЖНО! чтоб не сбить метки.

Метки мы всеравно сбили немного . Поправляем. (желательно пометить положение коленвала я смотрел в окошечко на маховик, как по мурзилке)
У меня при снятии ушел полько шкив распредвала.

Дальше ставим ремень (не сбивая метки) я ставил 1 КВ, 2 помпа, распредвал и ролик натяжителя вместе, причем ролик вставлял вместе с ремнем(минут 15). Далее очередная проблемма чем натягивать ролик. Кусок стали и болгарка рулит 10 минут и приспособа готова не совсем красиво, но работает! Делал на глаз приверял по старому ролику.

Натягиваем ролик как по мурзилке совмещая метки, прокручиваем КВ несколько раз, сново совмещаем. У меня получилось так.

Гайку на ролике затягивал от руки, динамометрический ключ неподлез, а бачек омывателя снимать нехотелось. Залил на после затяжки фиксатором резьб.
Собрал все назад, кроме верхней крышки ГРМ, покрутил га КВ еще раз — вроде крутится!
Завел РАБОТАЕТ!

Заглушил ролик стоит так.

Замена помпы VW Polo 1.4 2008 г

Производить замену помпы на автомобиле Volkswagen Polo рекомендуется при каждой замене ремня ГРМ. Замену ремня ГРМ необходимо производить по регламенту каждые 90 000 км.

На данном автомобиле ГРМ поменяли, а помпу решили не менять, так как она не имела никаких признаков неисправности. Но автомобиль не успел проехать и 1 000 км, как помпа начала течь. Пришлось заново разбирать механизм ГРМ и производить замену помпы. Не повторяйте таких ошибок! Как заменить помпу на Поло 1.4 2008 г. своими руками смотрите в фотоотчете.

Выбираем помпу на автомобиль Polo 1.4

Производитель	Артикул	Цена, руб.
STARLINE	VPSK122	1322
PROFIT	17010674	1552
NTY	CPWVW019	1882

Кроме самой помпы необходимо будет покупать и свежий антифриз. Полный объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения 5,6 литров. Антифриз рекомендуется использовать класса G12.

Необходимые для работы инструменты

• Колесный ключ;
• Домкрат или подъемник;
• Ключи на 10 мм, 13 мм, 16 мм, 17 мм, и 21 мм;
• Отвертки «+» и «-«;
• Шестигранник на 6 мм;
• Битка torx T30;
• Емкость для охлаждающей жидкости;
• Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz.

Как заменить помпу на автомобиле VW Polo

• Снимаем переднее правое колесо.
• Снимаем подкрылок, освобождая доступ к ременным приводам.
• Снимаем ремень генератора и натяжной ролик генератора.
• Снимаем шкив коленвала.
• Снимаем нижний защитный кожух ремня ГРМ.
• Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ.
• Выставляем двигатель по меткам.
• Снимаем ремень и ролики ГРМ.
• Снимаем и меняем старую помпу на новую помпу.
• Собираем все в обратном порядке.
• После окончательной сборки заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

1

Начинаем освобождать доступ к приводу ГРМ для замены помпы. Снимаем переднее правое колесо и подкрылок.

2

Сняв подкрылок у нас открылся доступ к приводному механизму ремня генератора. С помощью ключа на 16мм прокручиваем натяжной ролик по ходу часовой стрелки, ослабляя натяжку ремня. Снимаем ремень генератора.

3

Ключом на 21мм откручиваем болт крепления шкива коленвала. Для того, чтобы застопорить двигатель от проворачивания нужен помощник. Помощник должен сесть за руль, включить пятую передачу КПП и выжать педаль тормоза. Теперь можно без проблем открутить болт и снять шкив.

4

Также необходимо открутить и снять натяжной ролик.

5

Далее будем снимать защитный кожух ремня ГРМ. Для этого необходимо открутить три болта крепления кожуха и отщелкнуть по бокам защелки. Болты откручиваем ключами на 10мм и torx T30.

6

Снимаем кожух и имеем полный доступ к ГРМ и водяному насосу.

7

Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Прокручиваем двигатель за болт коленвала, выставляя валы по меткам. Когда отверстие шкива распредвала совпадёт с отверстием в двигателе, необходимо установить штифт нужного диаметра. Можно использовать обычный болт диаметром 8мм.

8

А шпонка на шкиве коленвала должна остановиться напротив специальной отливки на передней крышке двигателя.

9

Теперь когда двигатель выставлен по меткам можно снимать ремень ГРМ. Ключом на 13мм откручиваем и снимаем натяжной ролик. Так как замену ремня мы производить не будем, то отводим его в сторону от помпы.

10

Откручиваем крышку расширительного бачка системы охлаждения.

11

С помощью ключа на 17мм откручиваем ролик над помпой, который перекрывает верхний болт крепления водяного насоса.

12

Вот так выглядит снятый ролик.

13

Теперь с помощью шестиграника на 6мм откручиваем два болта крепления водяного насоса, предварительно подставив снизу емкость для охлаждающей жидкости.

14

Снимаем помпу, сливая антифриз.

15

Далее нам сразу же необходимо подготовить посадочное место на двигателе под новую помпу.

16

Очищаем старый герметик и обезжириваем посадочное место водяного насоса.

17

Новую помпу мы решили установить фирмы Starline.

18

На фото видно, что новое уплотнительное кольцо водяного насоса, которое шло в комплекте с помпой, не устанавливается в свой паз. Это говорит о качестве изделия.

19

Чтобы решить данную проблему мы воспользуемся герметиком Victor Reinz.

20

Прокладываем герметик в паз помпы так, чтобы он немного выступал. И даем минут 20-30 времени герметику подсохнуть.

21

Также немного промазываем герметиком посадочное место на двигателе.

22

Устанавливаем на место новый водяной насос.

23

Одеваем ремень и прикручиваем обратно снятые ролики.

24

Натяжной ролик должен встать на болт специальным креплением.

25

Натягиваем ремень, поворачивая ролик по указанию стрелки на нем. Используем шестигранник на 6мм.

26

После натяжки ремня ГРМ прокручиваем двигатель два раза и снова проверяем метки и натяжку ремня. После начинаем собирать всё обратно. Устанавливаем нижний защитный кожух ремня ГРМ.

27

Устанавливаем шкив коленвала, натяжной ролик и ремень генератора.

28

Устанавливаем на место подкрылок и колесо.

29

Устанавливаем на место верхний кожух ГРМ.

30

Заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

Замена ГРМ Volkswagen Polo

Замена ГРМ

На автомобилях VW Polo менять ремень газораспределительного механизма необходимо каждые 75-80 тыс. км. Рекомендуется проверять ремень каждый техосмотр на наличие изгиба, потертостей и растяжений, дабы избежать случайного обрыва ремня посреди дороги.

Первыми симптомами изношенного ремня является характерный стук при работе двигателя. Также сказывается нестабильная его работа (мало мощности, глохнет, плохая реакция на педаль акселератора). Если двигатель заглох и больше не заводится – скорее всего, это ремень газораспределительного механизма.

Инструменты

1. Набор ключей гаечных.
2. Набор головок.
3. Трещотка.
4. Отвертка крестовая и плоская.
5. Молоток.
6. Перчатки.

Замена ГРМ

Процедура замены ремня газораспределительного механизма занимает от 3 до 6 часов, в зависимости от уровня подготовки и наличия необходимых инструментов. Рекомендуется проводить замену на специализированных сервисных центрах. Инструкция:

1. Установить автомобиль на смотровую яму или подъемный бокс.
2. Демонтировать защиту двигателя.
3. Отключить клемму «минус» от АКБ.
4. Демонтировать воздухозаборник.
5. Отсоединить шланг большой ветви системы вентиляции. Расположен он на корпусе распредвалов двигателя.
6. Извлечь обратный клапан шланга системы вентиляции.
7. Разъединить обратный клапан и шланг системы картерных газов.
8. Сдавить фиксирующие элементы держателя шланга на маслоотделителе.
9. Открутить и извлечь два болта крепления маслоотделителя к головке блока цилиндров.
10. Вывести патрубок из отверстия.
11. Произвести демонтаж приводного ремня вспомогательных агрегатов.
12. Удалить хладагент из системы кондиционирования.
13. Надавить на фиксирующие элементы колодки проводного жгута выключения компрессора кондиционера.
14. Отсоединить колодку после нажатия на фиксатор, потянув на себя.
15. Выкрутить болты крепления фланцев трубопроводов высоких и низких давлений к корпусу кондиционерного компрессора. Демонтировать трубопроводы. После извлечения их, необходимо сразу закрыть заглушками отверстия.
16. Извлечь три болта крепления компрессора кондиционера.
17. Демонтировать компрессор кондиционера автомобиля VW Polo.
18. Открутить и извлечь из резьбовых отверстий три крепежных болта кронштейна компрессора к блоку цилиндров двигателя автомобиля.
19. Извлечь крепежный кронштейн компрессора кондиционера а кузовной части автомобиля.
20. Слить масло из системы смазки двигателя.
21. Извлечь два болта, крепящие защитный щиток маховика или диска гидравлического трансформатора.
22. Демонтировать сам щиток маховика с автомобиля.
23. Выкрутить двадцать болтов креплений масляного картера автомобиля.
24. Извлечь поддон масляный. Для этого необходимо наносить легкие удары молотком по периметру поддона.
25. Открутить крепежный болт шкива, удерживая коленвал двигателя от прокрутки. Для этого понадобится монтажная лопатка.
26. Демонтировать шкив.
27. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигательной системы автомобиля.
28. Выкрутить и извлечь три винта крепления шкива насоса охлаждающей жидкости.
29. Демонтировать шкив насоса охлаждающей жидкости с автомобиля.
30. С помощью грузоподъемного механизма вывесить силовой агрегат.
31. Отсоединить провод «массы» от шпильки.
32. Демонтировать кронштейн правой подвесочной опоры силового агрегата с автомобиля.
33. Демонтировать крышку приводной цепи газораспределительного механизма.
34. Извлечь уплотнительную прокладку крышки.
35. Отметить расположение цепи привода газораспределительного механизма, звездочек респредвала и звездочки коленчатого вала. Это необходимо делать лишь в случае обратной установки. При замене на новый ремень, нет необходимости в данной процедуре.
36. Отжать натяжитель приводной цепи ГРМ и зафиксировать его в этом положении. Для этого необходимо монтировать штифт.
37. Открутить два болта крепления натяжителя цепи ремня и привода газораспределительного механизма.
38. Демонтировать натяжитель с автомобиля.
39. Извлечь башмак натяжителя цепи привода ГРМ.
40. Демонтировать приводную цепь ГРМ с автомобиля.
41. Оценить состояние ремня газораспределительного механизма.
42. Замена на новый ремень газораспределительного механизма и установка всех деталей производится в порядке, обратном снятию.
43. Отрегулировать газораспределительные фазы (рекомендуется в сервисных центрах).
44. Проверить работоспособность автомобиля и наличие посторонних звуков.

Процедуру замены ремня ГРМ крайне рекомендуется доверить автомеханикам на сервисных центрах. В противном случае, при неправильной установке ремня или при неправильно креплении определенных деталей и это спровоцирует еще более углубленный и сложный ремонт.

https://www.youtube.com/watch?v=ju3VxaqVOeU

Важность ремня газораспределительного механизма на современных автомобилях

ГРМ играет неотъемлемую роль в стабильной работе двигателя любого автомобиля. Неисправность или критичная изношенность сказывается на всем автомобиле. Он попросту не поедет. В случае с малолитражными двигателя (до 1.4) порванный ремень газораспределительного механизма вырывает и гнет клапана.

Проблемы и надежность двигателя 1.6 (CFNA) с VW Polo (седан)

 6668 |  18.01.2019

Седаны Volkswagen Polo комплектуются силовыми агрегатами семейства ЕА111, первые разработки которых начались несколько десятилетий назад. Мотор CFNA в последний раз модернизирован в 2003 году. Двигатель получил алюминиевый блок цилиндров, в это же время появились первые модели силовых агрегатов с турбонаддувом и прямым впрыском топлива.

Под индексом BAG на автомобили Polo устанавливался атмосферный силовой агрегат объемом 1,6 литра. Для семейства ЕА111 данный мотор являлся первой разработкой. ПО своей конструкции и техническим характеристикам двигатель практически идентичен модели TSI объемом 1,4 литра.

Сравнивая оба силовых агрегата с индексами CFNA и BAG, специалисты приходят к выводу о родственном происхождении агрегатов. Оба мотора комплектуются одинаковыми комплектами ГРМ. Такие же цепи устанавливаются на двигателях TSI мощностью от 122 до 160 лошадиных сил.

Поставляемые на российский рынок автомобили Polo седан с 2010 года комплектуются моторами CFNA. Аналогичную силовую установку получили европейские версии популярного бюджетного авто, а также востребованные на рынке Skoda Fabia. При необходимости такой мотор можно найти на разборках как в России, так и в странах Восточной Европы.

Кроме CFNA, автомобили Volkswagen Polo оснащались моторами с индексом BTS. Особенностями агрегата является нормально развитый выпускной коллектор, а также фазовращатель на впускном распределительном вале.

Впервые двигатель установлен на Polo седан в 2006 году. Силовой агрегат BTS собран на базе силовой установки от VW Golf 4, в комплектацию входит алюминиевый блок цилиндров.

Такой же мотор можно встретить на авто марки Fabia, Toledo, Ibiza.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя Volkswagen 1.6 MPI (CFNA), снятого с седана Polo.

В каталоге компании «АвтоСтронг-М» вы найдете большой выбор хороших б/у двигателей для автомобилей Volkswagen. Выбрать и купить их вы можете прямо на нашем сайте.

Проблемы выпускного коллектора, ошибки конфигурации и механические дефекты

Одним из ярко выраженных недостатков силовой установки CFNA является неудачная конструкция выпускного коллектора. Каналы отвода выхлопных газов имеют разную длину, а катализатор расположен слишком близко к ним. В результате наблюдаются следующие сложности в работе системы:

• Выхлопные газы из первого цилиндра частично попадают во второй цилиндр, находящийся в стадии продувки;
• Аналогичные процессы, хотя и в меньшей степени, наблюдаются в работе 4-го и 3-го цилиндров.
• Ярко выражены проблемы с поступлением свежего воздуха в двигатель.
• Образование смеси, горение продуктов выполняется с низким КПД, топливо используется не полностью.

Кроме указанных недостатков, связанных с конструктивными особенностями, мотор CFNA имеет и другой минус. В некоторых случаях выпускной коллектор трескается между 2-м и 3-м цилиндром. Оптимальным вариантом является замена коллектора, даже при качественной сварке трещина снова появляется через некоторое время.

Проблемы с мембраной вентиляции картерных газов

Для различных моделей силовых агрегатов, работающих на бензине, проблемы с мембраной ВКГ являются стандартной ситуацией. В двигателях CFNA данный элемент имеет свойство трескаться со временем. Последствиями такого дефекта являются:

• Работа системы вентиляции картерных газов существенно нарушается.
• Снижаются тяговые характеристики мотора.
• Возрастает текущий расход топлива.
• Запах выхлопных газов может чувствоваться в салоне авто.
• Пробка маслозаливной горловины сильно присасывается при заведенном моторе.

Назначением мембраны ВКГ является регулировка интенсивности отвода картерных газов. При потере герметичности, образовании отверстий, данный элемент подлежит обязательной замене.

Поломки цепи ГРМ

Цепной привод стал использоваться на автомобилях с двигателями семейства ЕА111 с начала 2000-х годов. По предварительным расчетам данное решение должно было снизить расходы на техобслуживание.

В результате анализа практических данных было выявлено, что затраты в целом выросли. Растяжение цепи ГРМ фиксируется на 100 тысячах километров пробега.

Еще через 50 тысяч явно слышен грохот при запуске силового агрегата и на начальном этапе работы.

В конструкцию двигателя заложен гидравлический натажитель цепи, но отсутствует блокиратор обратного хода. Натяжение цепи возможно только на работающем моторе, когда давление масла достигает оптимальных показателей.

При остановке двигателя за натяжение цепи отвечает пружина и остатки масла. В результате риски, связанные с провисанием цепи при отсутствии нагрузки, перескакивание в режиме запуска существенно возрастают.

Одним из фатальных вариантов развития событий является загибание выпускных клапанов.

Износ и стуки поршневой группы

Одним из недостатков двигателей CFNA является ярко выраженный стук поршней при запуске агрегата и его прогреве. Подобные дефекты могут проявить себя уже на 15 тысячах пробега, наблюдаются на 1 или 2 поршнях. Если температура охлаждающей жидкости менее 10 градусов, стук определяется жесткой перекладкой холодного поршня при раннем угле опережения впрыска, выставленным электроникой.

Второй причиной стука поршней является чрезмерное зажатие выпускного коллектора. За счет повышенного противодавления выхлопных газов, снижается качество наполнения второго цилиндра. Некачественная смазка поршневых пальцев также приводит к ярко выраженному стуку.

Стандартным вариантом решения проблемы в дилерских центрах всегда считалась замена поршней на новые узлы. При этом самой эффективной считалась установка усовершенствованных моделей, в наименовании которых имеется литера ЕТ. Параллельно выполнялась перепрошивка блока электроники. С 2013 года дилеры проводят замену выпускного коллектора, но информация об изменениях в прошивке отсутствует.

Многие владельцы автомобилей с двигателями CFNA, заменившие поршни на модели ЕТ, сообщают о появлении стуков через некоторое время эксплуатации.

В первую очередь подобный дефект обнаруживается на холодном моторе, постепенно становится видимым на прогретом силовом агрегате. Проблема связана с выработкой поршней и стенок, увеличением рабочего зазора.

При этом такие стуки не приводят к фатальным последствиям.

Для того, чтобы минимизировать стуки, рекомендуется исключить прогрев силового агрегата после запуска. Также требуется сразу включать все системы потребляющие энергию, что дает дополнительную нагрузку на генератор и мотор. Еще одним вариантом является установка выпускного коллектора без катализатора. При этом выпускные каналы становятся равнодлинными.

Общедоступная статистика не содержит данных о заклинивании моторов CFNA после появления стуков поршневой группы. Более половины двигателей исправно работают 200 тысяч километров и более.

Отдельные авто имеют пробег 500 тысяч км без замены поршней и других работ.

Для исключения внезапных сюрпризов, связанных с повышенным расходом масла, необходимо исключить эксплуатацию на 92-м бензине, особенно низкого качества, своевременно выполнять плановое техобслуживание.

Выбрать и купить бензиновый или дизельный двигатель для различных моделей Фольксваген вы можете на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Замена помпы, роликов и ремня Volkswagen Polo Sedan 1.6 CFNA — Клуб Volkswagen Polo Sedan

Наконец то выдался свободный часок на работе, почему бы не написать постец, тем более есть о чём. Этого события я ждал около года) а именно, когда же потечёт/загремит помпа или рванёт ремень, пробег то всё же 127000 уже, а стоит всё родное! Но этого момента я дожидаться не стал, решил обслужить всё это дело пока есть желание, время и конечно же деньги)

За запчастями обратился к товарищу который непосредственно работает в этой сфере. Полагаясь исключительно на его опыт были заказаны следующие запчасти:

Ремень фирмы Contitech — 700р Помпа фирмы INA — 1400р Ролик натяжной фирмы INA — 1800р Ролик обводной фирмы INA — 800р Антифриз канистра 5л Pilot — (цену не помню)

Ништяки

Да, знаю, что обычно на поло при выборе помпы люди в основном отдают предпочтение Hepu или Doltz, но фирму INA мне посоветовал товарищ, работающий в этой сфере, как фирму, являющуюся поставщиком запчастей для многих заводов-изготовителей. Его советы подтвердились информацией и положительными отзывами в интернете, допустим, вот выдержка с официального сайта:

INA – крупный производитель, имеющий 39 заводов в нескольких странах мира. Один из ведущих экспертов в сфере производства натяжителей, ремней, а также гидротолкателей и шкивов для автопромышленности.

Является официальным поставщиком Mercedes-Benz, Peugeot, Audi/VW, а также Renault, Opel и нескольких других концернов.

Имеет сертификат корпорации Toyota – самой требовательной к поставщикам комплектующих корпорации в мире.

Плюс, конечно, же, привлекательная цена.

Приехал к товарищу, держателю своего автосервиса, на замену. Сам не стал, времени свободного не так много, да и решил доверить машину профессионалу, так сказать.

Вся работа закончилась через 1:40. Скинули ремень, ролики, я был сильно удивлён, но родной оригинальный ремень в абсолютно хорошем состоянии, без трещин, все ручейки на месте, оба ролика тоже без претензий! Что ж за хрень такая, 127000 пробега, КАРЛ!

Сняли помпу, она 100% тоже родная, ни малейшего люфта нету, крутится без посторонних звуков, в общем я был сильно удивлён и подумал, что можно было и не тратиться.

Но тем не менее, теперь я точно спокоен, что не встану где нибудь в дороге зимой в мороз с оборванным ремнем или с потёкшей помпой, эта мысль меня греет) ну и всё же, обслужил машину, сделал ей приятно и она непременно ответит мне тем же.

Так выглядит старый ремень:

Теперь расскажу несколько интересных моментов:

Родной оригинальный обводной ролик выполнен таким образом, что подшипник защищён с обоих сторон такими металлическими обоймами, которые его держат и болтом ролик притягивается, прижимаясь к ним.

В новом ролике металлических обойм нет, болт прижимает ролик к своему месту прям за подшипник, страшного в этом ничего нет, но у мастера была идея металлические обоймы с родного ролика переставить на новый, но там они завальцованы и снять их не получилось, ну да ладно, страшного повторюсь ничего нет. Натяжной ролик полностью идентичен.

Старый оригинальный обводной ролик и новый INA

Ещё один интересный момент, помпы для поло бывают разные, с некоторыми идёт в комплекте резиновая прокладка, в некоторых нет. С помпой фирмы INA прокладка в комплекте шла, круглой формы, плотно села на своё место. Родную прокладку которая стояла на родной помпе разумеется ставить нельзя, она уже расплющена.

Ещё интересный момент, кому то наверное пригодится, слилось антифриза примерно 2 литра, восполнили новым, фирмы Pilot, красным разумеется.

Также, что следует знать, после замены образуется воздушная пробка в системе, сама она хрен уйдёт. Выглядит это следующим образом: слилось при снятии старой помпы как я уже сказал литра 2, после установки новой помпы в бачок вмещается около 500мл. Остальное пространство для антифриза занимает воздух, который нужно удалить дабы не перегреться в последующем.

Делается это в самой высокой точке системы охлаждения, через датчик температуры, который находится в правой части движка, под патрубком который идет к воздушному фильтру.

Его необходимо снять хотя бы с одного конца и отодвинуть, чтобы не мешал, затем вытащить датчик температуры (просто руками), вытаскивается он с характерным «чпок», и воздух попёр выходить оттуда, потом, когда оттуда начинает течь антифриз, можно засовывать всё обратно и ставить назад патрубок. Делается это на заглушенном моторе.

После чего уровень а бачке у нас упал, заливаем чуть повыше максимума и заводим мотор. Тут необходимо следить за температурой, как известно, на поло индикатор на приборке не предусмотрен, но у меня стоит индикатор, специально разработанный компанией «Эланг» для фольксвагена поло.

Когда мотор прогреется и термостат откроется на большой круг, часть антифриза заполнит радиатор, патрубки и тому подобное, уровень немного упадёт.

На горячую бачок открывать не нужно, а то сфантанирует кипяточком, потом на утро можно подлить, если уровень встал меньше минимума, как и было у меня.

• Ещё интересный момент, шкиф генератора у меня оказывается немного люфтит, через годок-полтора вполне себе может загрохотать, в таком случае придётся снимать генератор, тащить его в ремонт, чтобы заменили подшипники на нём, ну сейчас люфт не такой сильный чтобы принимать меры, потом оно себя проявит.
• Короче обслужил машинку, и доволен) к зиме как говорится готов, осталось только надеяться на родной аккумулятор, надеюсь выдержит.
• Теперь в запылённом от времени подкапотном пространстве красуется новенькая блестящая помпа:

Новьё, помпочка

А так же новые ролики и ремень:

Новое

По просьбам трудящихся добавляю номера деталей:

1. Всем спасибо за внимание, можно кому то будет полезен данный пост, пишите комментарии, задавайте вопросы, всем удачи!
2. Цена вопроса: 6 550 ₽ Пробег: 127 000 км
3. Источник
4. Источник