Замена датчиков мазда 6 (gh)

• Год выпуска автомобиля: 2008 год
• Диагностика рейки Mazda — Бесплатно
• Гарантия 6 месяцев без ограничения пробега

Цена: 7 000 руб. Хочу скидку

Услуга в наличии. Цена актуальна на: 13.02.17 года.

Вам предоставлена скидка на ремонт
до 10%
Скидку можно активировать по номеру телефона

Поделиться в соц. сетях

Без видимой причины стал происходить увод руля в право. Заметна разница в усилии на рулевом колесе при повороте влево и вправо, тугой руль, посторонние звуки при вращении рулевого колеса, шелест подшипников, стуки в рулевой рейки на неровных участках дороги.

Причина тугого рулевого колес (ЭУР не создает нужного усилия, нету легкости руля) и увода автомобиля вправо в вышедшем из строя датчика крутящего момента. Далее на фото показаны два датчика,один из которых с трещиной. Мы отремонтировали рулевую рейку с покупкой датчика (7000 рублей) и заменой.

Также были заменены подшипники рулевой рейки, упорная втулка, произвели калибровку рулевой рейки Мазда 6 GH. После ремонта усилие на рулевом колесе стало одинаковым, руль стал легким.

Отключаем минусовую клемму АКБ, ставим руль ровно и откручиваем рулевой кардан головкой на 12. Отсоединяем его от рулевой рейки, фиксируем руль ремнем безопасности (чтобы не повредить шлейф). Поднимаем машину снимаем рейку, зажимаем рейку в тиски, откручиваем тяги от вала рулевой рейки. Головкой на 10 откручиваем три болта датчика крутящего момента и снимаем датчик.

Перед разборкой агрегата ставим метки на корпусе рулевой рейки.

После разбора видим cломанный датчик который подлежит обязательной замене.

Четырехгранником отворачиваем гайку прижимного механизма, извлекаем пружину и сам прижим.

Извлекаем распределитель из корпуса рулевой рейки.

Головкой на 12 откручиваем шесть болтов (правую и левую часть рулевой рейки), по три с каждой стороны.

Используем проникающую жидкость WD40, при помощи отвертки половиним рейку.

Используя специальный ключ откручиваем прижимную гайку подшипника.

Извлекаем вал вместе с подшипником из корпуса, осматриваем подшипник, нет ли люфта, ржавчины.

Чтобы заменить подшипник в корпусе датчика частоты вращения ротора двигателя: высверливаем заводскую накерновку, используя съемник с особой осторожностью не повредив обмотку датчика приподнимаем его и извлекаем подшипник легкими ударами молотка через выколотку. Его размер 35x55x10.

В данном случае потребовалась замена подшипника из-за попадания влаги в корпус рулевой рейки, что привело к межосевому люфту подшипника. На заметку: в интернете полно информации про ‘’чудо’’ смазку подшипников никакая смазка не сможет убрать люфт и выработку подшипника. Только замена подшипника рейки Mazda 6 GH его размер 40x67x24.

Выбиваем стопор в распределителе и устанавливаем новый датчик крутящего момента.

Сборку производим в обратном порядке (не забываем нанести смазку на трущееся детали рулевой рейки) производим регулировку, проверку нет ли люфтов.

После установки производим калибровку рулевой рейки Mazda 6 GH.

Чиним рулевую рейку Мазда 6 своими силами: Важные моменты

Рулевая рейка – механизм, который перераспределяет импульс от рулевой колонки к колесам. От состояния рейки зависит реакция управляемых колес на движения водителя. Причиной ремонта может быть абсолютно разная, основная из них течь рулевой рейки.

За своевременный ремонт автомобильных реек отвечают технически подкованные специалисты СТО. Они осуществляют замену и полную установку рулевой рейки. Качественный ремонт рулевого редуктора тоже входит в перечень предоставляемых услуг стандартного СТО. На специализированном стенде проводят полную диагностику и проверку параметров рейки.

Многие компании занимаются установкой, снятием и заменой реек. Но можно осуществить ремонт рулевой рейки мазда 6 своими руками.

Перед тем как начинать ремонт рейки необходимо подвергнуть ее полной дефектовке и тщательной ревизии физического состояния всех ее комплектующих.

Лучше всего это делать в процессе ремонта самого автомобиля, так как это помогает соблюсти все технические аспекты.

Как определить неисправность рейки

Как только водитель заметил изменение шума рулевого механизма, то можно задумываться о ремонте.

Стук рулевой рейки — изменение звука в подвесе, которые моментально передаются на руль. Водитель не спутает этот звук с чем-то другим, о наличие неисправности в рейке будет понятно сразу.

Начинается это всегда неожиданно, так как сначала звук будет едва слышен.

Так ка водители используют авто очень часто, то определить звук, когда его не четко слышно достаточно сложно, ведь водитель уже привык к многим шумам.

Иногда на наличие неисправности водителю указывает другой человек, который сел на руль машины впервые.  В подвеске есть много элементов, которые способны издавать различные посторонние звуки, определить источник могут профессиональные механики в любом СТО, но это также можно сделать самостоятельно.

Например, утечка жидкости. Это очень легко определить, даже не обладая особыми знаниями. Автомобиль будет оставлять пятна на месте стоянки, такое сложно не заметить. Чтобы не спутать жидкость гидроусилителя от моторного масла достаточно посмотреть на цвет пятна.

Цвет масла будет сильно отличаться от цвета жидкости. Он будет красного или зеленого цвета, в редких случаях желтый. Если обратить внимание на бочок, то по нему тоже можно определить, что жидкость утекла. В зависимости от автомобиля можно проверить метки гидроусилителя или щуп.

Щуп прикреплен к крышке бачка, поэтому проверить уровень жидкости будет довольно легко.

Причины неисправности

Причины ремонта могут быть абсолютно разные:

• продавливание маслом сальников рулевой рейки(течь)
• механический износ деталей рейки

Картинка взята с сайта vagma.ru

Ремонт реек не сводится только к замене сальников, также необходимо отшлифовать вал от коррозии. Если необходимо полная разборка конструкции для замены деталей, то необходимо заняться регулировкой рейки.

Вот признак того, что нужно ремонтировать рулевую рейку

Чтобы рейка не нуждалась в ежедневном ремонте, следует периодически проводить диагностику.  Это поможет понять в каком состоянии она находится на данным момент, ее работоспособность, а также соответствие заданным параметрам производителем. Знание об исправности запчастей и их износе поможет эффективнее использовать рейку.

Детали нужно очистить от загрязнений. Это увеличит их срок эксплуатации. Поэтому после того как рейка была разобрана следует заняться прочисткой., удалить коррозию, заменить при необходимости уплотнители и т.д. При ремонте следует задействовать исключительно аналоговые, качественные запчасти. Правильно проведенный ремонт сделает рейку готовой к длительной и надежной эксплуатации.

Цена вопроса, говорит за производство ремонта самостоятельно — если вы будете делать все сами — уложитесь в 25000 рублей, если поставите деталь с разбора- то около 40 000 рублей. Ну а если вы закажите новую оригинальную запчасть — то около 100 000 рублей.

Процесс ремонта рейки можно разделить на два этапа: 

1. Снятие рейки
2. Собственно сам ремонт

Снятие рейки и ее установка: Пошаговая инструкция

Итак, что мы имеем — Мазда 6 с сопливой или стучащей рейкой.

Что необходимо для снятия рейки:

• домкрат,
• ключ балонный крестообразный,
• ключ торцевой с головками на 12, 17 и 19,
• удлинитель торцевого ключа на 750 мм,
• кардан,
• плоскогубцы,
• крестовая отвертка,
• съемник шаровых,
• маркер перманентный,
• жидкость ГУР ATF M-III 1 л.

Итак, пошагово:

1. Поддомкрачиваем наш автомобиль
2. Берем маркер и наносим метку на вал следующим образом(этот узел находится в салоне авто), выкручиваем крепежный болт, и снимаем вал
3. Таким же образом в салоне снимаем манжету
4. Снимаем шплинт, откручиваем гайку и с помощью специализированного съемника снимаем рулевой наконечник(наконечник рулевой тяги). В качестве съемника идеально подошел съемник для шаровой опоры Ваз 2101(стоимость около 500 рублей)
5. вытащив указанные на рисунке клипсы отводим в сторону пластиковую защиту и обязательно ее там закрепляем
6. С помощью ключа откручиваем трубку(нагнетательная для рабочей жидкости), сразу подставляем под место работы резервуар для отработанной жидкости ГУР.
7. Откручиваем возвратный шланг жидкости ГУР, подставялем снизу резервуар для сбора рабочей жидкости. Найти его можно на леворульных машинах за подкрылком справа, на праворульных — слева
8. Открыв капот, смотрим вниз за двигатель и ищем три показанных на рисунках болта
9. Удобнее всего открутить указанные болты можно следующим способомДля этого необходимо соорудить следующий девайс
10. С помощью домкрата поднимаем подрамник Мазда 6
11. После всего этого необходимо открутить три болта на кронштейне подрамника.
12. Немного опустив подрамник вытягиваем рулевой механизм, для авто с левым рулем в левую сторону, для праворуких авто, соответственно, в правую сторону.

Установку рулевой рейки нужно производить в обратном порядке, при этом учесть несколько ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ: 

• Жидкость ГУР надо заливать, когда машина установлена на подставках
• Уровень жидкости ГУР должен быть максимальным
• НЕ ЗАПУСКАЯ ДВИГАТЕЛЬ, нужно несколько раз провернуть руль до упора в правую или левую сторону
• Снова долить жидкость до максимальной отметки и повторить вращение колеса до упора в обе стороны. ЭТОТ ПУНКТ НЕОБХОДИМО ПОВТОРЯТЬ ПОКА ЖИДКОСТЬ НЕ ПЕРЕСТАНЕТ УХОДИТЬ.
• Снимаем авто с подставок и заводим двигатель, даем поработать ему на холостом ходу
• Поворачиваем несколько раз рулевое колесо до упора в обе стороны.
• Проверяем уровень жидкости ГУР и убеждаемся, что она не пенится.
• Если жидкость ушла — доливаем ее до максимальной отметки и повторяем поворот руля в обе стороны до упора.

На этом процесс установки закончен.

Ремонт рулевой рейки

Отремонтировать рулевую рейку Мазда 6 под силу любому автолюбителю. Самым подробным образом процесс ее ремонта описан в следующем видеоролике.(Не пугайтесь рекламе в его начале, после нее специалист приступает к ремонту рейки): 

Желаем Вам удачного ремонта!

Коллектив портала Imazda.ru

Удаление катализатора Мазда 6 GH (Mazda): причины и самые популяные способы замены элемента

• Эта серия стала логическим продолжением предшественника с индексом GG.
• Для российского рынка самой распространенной из всего поставляемого ряда стала модификация с бензиновым двигателем и механической трансмиссией.
• Каталитический конвертер-нейтрализатор на этом автомобиле изготовлен в одном корпусе с выпускным коллектором.

В верхней части коллектора, в месте соединения четырех патрубков, установлен первый кислородный датчик. Второй датчик находится сразу за каталитическим цилиндром.

Причины и признаки выхода из строя

Причин для выхода из строя каталитического нейтрализатора существует много. К основным можно отнести следующие:

• Использование бензина, изобилующего различными примесями и присадками;
• Попадание масла через прохудившуюся прокладку ГБЦ, сальники клапанов или маслосъемные кольца в цилиндры;
• Проникновение антифриза в камеру сгорания при образовании трещин в ГБЦ или блоке цилиндров;
• Пропуски воспламенения топлива из-за проблем в системе зажигания;
• Образование топливно-воздушной смеси, отличной от стехиометрических показателей;
• Механическое воздействие от вибрации двигателя и прочих факторов;
• Продолжительная работа автомобиля на холостом ходу;
• Частые короткие поездки, когда катализатор не успевает нагреться до рабочей температуры;
• Холостое вращение коленвала при подаче топлива (например, при проверке свечей, если не скинута фишка с инжектора, при длительном вращении стартером без запуска или при попытке завести автомобиль буксировкой).

Все эти факторы ускоряют процесс деградации каталитического нейтрализатора. А некоторые из них способны вызвать лавинообразное разрушение.

• Возросшее потребление бензина;
• Падение мощности двигателя;
• Резкий запах продуктов горения бензина, которого раньше не было;
• Металлический рокот со стороны катколлектора;
• Плавающие обороты двигателя в режиме холостого хода после запуска.

При обнаружении этих признаков, необходимо пройти диагностику для более детального изучения причины их возникновения. Если диагностика указывает на неисправный каталитический нейтрализатор – его необходимо как можно скорее удалить.

Удаление катализатора Мазда 6 GH: процедура снятия непригодного элемента

Физическое удаление катализатора Мазда 6 GH начинается с того, что мастер отсоединяет минусовую клемму от аккумулятора, так как велика вероятность, что понадобятся сварочные работы. Далее выполняются следующие процедуры:

• Снимается защитный кожух двигателя;
• Отключаются провода датчиков кислорода;
• Отпускаются гайки крепления коллектора;
• Отвинчиваются гайки крепления к приемной трубе;
• Извлекается катколлектор;
• Откручиваются крепежные винты теплового экрана с корпуса катализатора;
• Выкручиваются лямбда-зонды;
• Наваривается металлическая рамка на края корпуса (для сохранения взаимного расположения деталей);
• Вырезается каталитический наполнитель.

Эта процедура идентична всем возможным путям решения, кроме установки оригинального катализатора. В случае с оригинальным катализатором производится замена катколлектора целиком.

Удаление катализатора Mazda 6 GH с заменой на пламегаситель

Это самая востребованная процедура. И это вполне обосновано, так как установка пламегасителя имеет ряд преимуществ:

• Доступная по цене процедура, самая недорогая из всех корректных способов ремонта;
• Сохраняется микроклимат внутри выпускной системы: подавляются резонансные явления, охлаждаются выпускные газы;
• Снижается шумность работы двигателя;
• Качественный экземпляр будет служить долго, так как изготавливается из нержавеющей стали с высокими показателями жаростойкости.

Имеются и недостатки:

• Необходима доработка системы контроля над чистотой выхлопа (прошивка ЭБУ или установка обманки) и выполнение некоторых сварочно-резочных операций для монтажа пламегасителя, что ведет к дополнительным затратам;
• Упраздняется очистка выпускных газов со всеми вытекающими (появление неприятного запаха, невозможность пройти техосмотр).

Тем не менее преимущества здесь превалируют над недостатками. Удаление катализатора Mazda 6 GH, как способ вырезания каталитического нейтрализатора с последующей установкой пламегасителя, остается самым популярным.

Удаление катализатора Мазда 6 с заменой на универсальный катализатор

Сегодня рынок изобилует универсальными катализаторами-заменителями от различных производителей с разными геометрическими параметрами и очистными качествами. Есть среди них и откровенно никчемные экземпляры, после установки которых, очистка газов настолько мизерная, что ЭБУ сразу выдает ошибку о неэффективной работе катализатора. Как правило, это дешевые безымянные изделия.

• Сохраняется исправная работа системы очистки выхлопных газов;
• Прохождение техосмотра не вызовет проблем;
• Отсутствие неприятного запаха.

Недостатки следующие:

• Долговечность заменителя в большинстве случаев ниже оригинала;
• Требуется производство сварочно-резочных работ.

Удаление без установки заменителя

Этот способ самый бюджетный из всех. И стоимость – единственное его преимущество.

Такой метод практикуется в основном при самостоятельном ремонте, так как в большинстве случаев квалификация не позволяет в полной мере понять суть изменений, которые произойдут после удаления катализатора без компенсации образовавшейся пустоты каким-либо из заменителей. И в итоге ремонт может обойтись еще дороже. Рассмотрим негативные стороны:

• Изменяется режим работы системы выпуска. Катализатор, разбивая цельный поток выхлопных газов, обладающих единым импульсом, снижает его кинетическую энергию после выхода из сот керамического цилиндра. Это нивелирует резонансные явления.
• Пустой корпус катализатора – хороший акустический усилитель. Увеличивается звук работающего двигателя. На низких оборотах это явление почти не заметно. Но при резком ускорении дребезжащий звон со стороны корпуса катализатора обеспечен.
• В каталитическом нейтрализаторе происходит частичное охлаждение выхлопных газов. Также в случае пропусков зажигания или других проблем с двигателем, при которых топливо проникает в выпускной тракт, в катализаторе происходит гашение пламени, создаваемого при горении этого топлива. Если катализатор отсутствует, то помимо теплового удара, от которого в первую очередь страдает гофра, зарождается своеобразная волна высокого давления, беспрепятственно прорывающаяся дальше в выпускной тракт.
• Резонанс мешает нормальной работе двигателя. На больших оборотах система опережения зажигания предусматривает перекрытие клапанов. Это сделано для лучшей продувки и наполнения цилиндров свежей смесью. Но если в момент, когда одновременно открыты обе пары клапанов, в выпускном тракте резонанс разворачивает поток газов в обратную сторону, происходит не только плохая продувка, но и обратный заход отработавших газов в цилиндры. Это существенно снижает мощность двигателя.

Если клиент готов к вышеперечисленным последствиям и осознает, что за собой фактически ведет удаление катализатора без установки одного из заменителей – мы выполним ремонт по такой схеме.

Ремонт рулевой рейки Mazda 6: причины поломок, диагностика и их устранение

Японские автомобили славятся своим качеством. Но в отечественных условиях они нуждаются в регулярном уходе. Сегодняшний обзор покажет, как профессионально сделать ремонт рулевой рейки mazda 6.

Из чего состоит рулевая рейка на Мазда 6: особенности конструкции

Этот узел на машинах данного семейства во многом традиционен, но в его устройстве все же есть нюансы. Дело в том, что седаны или универсалы разных лет выпуска отличаются по целому ряду систем, и рулевое управление тоже есть в этом перечне.

Рассмотрим, из каких компонентов состоит рейка «шестерок» второй генерации, обозначенных как gh (выпускались с 2008 по 2013 гг):

• корпус;
• электроусилитель;
• датчики вращения ротора и крутящего момента;
• фиксирующие контргайки;
• пыльники;
• наконечники рулевых тяг;
• шаровые опоры.

Все эти детали сведены в один узел, который крепится тремя болтами к подрамнику.

Важно! При покупке ремкомплекта сверьте все каталожные номера «расходников» и проверьте, все ли детали на месте.

Действует это так. На блок управления (EPS) идут сигналы с датчика рулевой колонки и блоков ABS, а также мотора. Тот же ЕPS регулирует работу моторедуктора рулевого механизма, чтобы обеспечить нужный крутящий момент.

Для более подробного ознакомления посмотрим, как устроена рулевая рейка Мазда 6 gg (первое поколение). Главное отличие от более «свежих» авто – вместо ЭУРа стоит привычный многим гидроусилитель с пущенными на рейку трубкой для подачи АТФ и «обраткой». Вся эта система дополнена распределителем. Ну и уплотнений здесь уже побольше.

Признаки неисправности рулевой рейки

С нашими дорогами приходится все время быть начеку, особенно владельцам иномарок.

Поэтому назовем основные «симптомы», которые указывают на то, что пора бы осмотреть упомянутый механизм:

• появились посторонние звуки (скрипы или визг);
• машину бросает, угол поворота руля не совпадает с действиями колес.
• четко слышится стук, который «отдает» вибрацией руля;
• рулевое колесо вибрирует даже на малых скоростях;
• резко «потяжелевший» во всех направлениях руль;
• «баранка» поворачивается произвольно или туго возвращается в прямое положение;
• при повороте в одну сторону приходится прикладывать лишние усилия;
• завернув в одну сторону, водитель слышит скрип или ощущает заметный люфт.

Знаете ли вы? Mazda знаменита своими роторными двигателями. Еще в 1967 году под капотом серийной модели Cosmo Sports появился такой агрегат.

Такие признаки знакомы опытным автолюбителям. Это, можно сказать, чистая механика в сочетании с гидравликой. Рулевая рейка мазда 6 gh может «отличиться» неисправностями электроусилителя и его датчиков. При этом водитель столкнется с названными выше неприятностями.

Основные причины поломки и износа реек

Клиенты, приехавшие на сервис, формулируют их просто – «заскрипело», «потяжелело» или же «потекло». Для удобства разобьем причины по этим же группам.

Лишние стуки и шумы могут быть вызваны:

• ослабшим креплением всего механизма (всего там три «ушка» под болты);
• слабой затяжкой шаровых;
• увеличением просвета между гайкой и «реечным» упором;
• вышедшей из строя крестовиной рулевого вала;
• «завоздушенными» патрубками ГУРа, засорением системы или недостатком жидкости.

Важно! Попавшая в наконечники влага может просто разъесть резьбы. Такое бывает, если машина после слякотной осени надолго осталась в теплом гараже без движения.

При нечастой профилактике этим отличается рулевая рейка Мазда 6 gg, что только ускоряет ремонт.

К проблемам с реакцией руля приводят:

• Изношенные рабочие соединения насоса;
• Ошибки при регулировке реек;
• Сломанный торсион распределителя;
• Изношенный «по кольцу» корпус того же распределителя;
• Износ «червяка» или поломка зубьев на шестерне;
• Истершийся или треснутый ремень насоса;
• Порванный чехол, через который на соединения попадает грязь.

С протечками все просто – стандартной проблемой является ослабший или пробитый сальник. Реже повреждаются сами трубки или бачок.

Рулевая «электрическая» рейка mazda 6 gh может пострадать от:

• перегоревших предохранителей;
• пришедших в негодность контактов;
• сломанных датчиков.

Все это сказывается на работе ЭУРа.

Знаете ли вы? Компактный родстер MX 5 стал самой массовой моделью в этой нише. Его выпуск начали еще в 1989-м, и сейчас с конвейера сходят авто уже четвертого поколения.

Первым делом производится визуальный осмотр. Особое внимание обращают на такие моменты:

• состояние пыльников;
• наличие повреждений на резьбах;
• отклик колес на действия рулем;
• люфт опорной втулки и крестовины вала;
• затяжка и состояние тяг с наконечниками;
• сохранность червячной пары;
• жидкость (ее количество и цвет);
• целостность патрубков и «обратки».

Это самое начало, но и такие осмотры позволяют сразу выявить дефект. Следующий этап требует не только инструмента, но и опыта сервисмена, так как понадобится разборка с дальнейшей дефектовкой и заменой проблемных частей.

Многие владельцы делают ремонт рейки мазда 6 самостоятельно, но для узлов, прямо влияющих на безопасность, лучше обратиться на сервис.

Регулировка рулевой рейки

Такой способ считается самым простым, если нужно убрать стук, люфт или немного «смягчить» руль. Правда, в ряде случаев ею уже не обойтись.

Важно! Резко дав «газу» при крайнем положении руля, можно запросто сломать рейку – карданчик в этом случае получает пиковую нагрузку.

Подобные операции сводятся к протяжке (или замене) регулировочного винта. Он находится под накладкой колонки. Когда она снята, станет видна крестовина, внизу которой и находится нужный болт.

При этом муфту тоже снимают, а на шлицы вала закладывается новая смазка. На его половинках есть метки, на которые ориентируются при сборке.

На машинах из первых серий эта работа требует изрядной аккуратности – шлиц может быть немного сбит, и без нужного навыка может понадобиться повторный ремонт старой рейки мазда 6 gg.

Как проходит ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Для начала рейку снимают с автомобиля. На поздних версиях (с ЭУР) это выглядит так:

1. Машина ставится на подьемник, где убираются в сторону колеса и «броня» картера.
2. Снимаются все колодки проводов: от усилителя и обоих фиксаторов.
3. Выворачивают болты, крепящие нижний рычаг и растяжку, которая прихватывает его к подрамнику.
4. Затем откручивают крепление нижней опоры, которую теперь можно вывести.
5. Подрамник снимают вместе со штангой стабилизатора и рейкой.
6. Остается выкрутить три болта, которые держат нужный нам узел на подрамнике, и рулевая рейка мазда 6 – в руках у механика.

Знаете ли вы? Единственным роторным прототипом, выигравшим суточный заезд в Ле-Мане, остается именно Mazda. Болид 787 В пришел первым в 1991 году.

Далее идет непосредственно ремонт.

1. Узел в сборе надежно зажимается в мощные тисы.
2. Извлекают чехлы.
3. Снимают регулировочную гайку прижима и пружину под ней.
4. Сняв крепления, убирают датчик крутящего момента.
5. Далее очередь стопора рулевого вала и самого этого узла.
6. Открутив болты, снимают с тыльной опоры корпус усилителя.
7. То же проделывается и со статором.
8. Теперь можно вытащить из рейки шток.
9. Все детали обязательно снимают и моют.
10. Шток шлифуется. Что касается рулевого вала, то его шейки шлифуются там же, на станке.
11. Центральную втулку опоры вытачивают на токарном станке.

Сборка производится в обратном порядке, но со своими нюансами. К примеру, шток обезжиривают и сушат, после чего смазывают. Когда он уже вставлен в корпус, следует проверка «червяка» – он будет крутиться без особых усилий. В обязательном порядке проверяют и регулируют углы схода и развала.

Важно! Для такой регулировки понадобится стенд. Выставлять колеса «на глаз» может далеко не каждый, особенно без точного оборудования.

Для более «возрастных» седанов линейки gg процедура делается так же, только с поправкой на ГУР – жидкость сливают, да и с золотником приходится работать осторожно.

Такие операции «на коленке» вряд ли проведешь – не в каждом гараже есть все съемники и тем более станки. Поэтому в дело вступает сервис. Дорожащие своей репутацией мастера никогда не будут «нагонять» цену или настаивать на срочной замене, а спокойно все разъяснят.

Знаете ли вы? В 30-е годы прошлого века фирма выпускала грузовые трициклы, которые поставлялись в армию.

Полезные советы от автолюбителей

Даже в родном дворе дорожники или погода могут оставить «сюрприз», поэтому опытные водители охотно делятся своими советами. Чтобы рулевая рейка Mazda 6 радовала длительным ресурсом, потребуется:

• Спокойнее работать «баранкой». Лишние, а главное, резкие движения увеличивают износ всех соединений.
• Регулярно осматривать пыльники. Это относится и к бачку ГУРа: обращайте внимание не только на количество АТФ, но и на ее цвет (темная или обильно вспененная жидкость уже не годится).
• Выкрутив руль до крайней точки, не передерживайте его. 5 максимум 7 секунд – больше не стоит.
• Ездить аккуратно. Банальный совет, но все же. Лихие «прохваты» по бордюрам и штурм трамвайной колеи способны убить любую, даже самую качественную деталь.
• Для авто с гидроусилителем в холодное время лучше устроить небольшой прогрев – пока мотор дойдет до нужной температуры, несколько раз проверните руль в обе стороны. Так можно снизить вязкость, и в трубках ничего не загустеет.
• Если установлена «электрика», периодически проверяйте контакты и состояние колодок, держащих жгуты.

Мы посмотрели, как обслуживаются рулевые рейки на «шестых» Mazda различных поколений. Надеемся, наши советы пригодятся. Хороших дорог!

Замена кислородного датчика или лямбда зонд на автомобилях Мазда

Датчик кислорода он же ƛ-зонд, устанавливаемый в выхлопном коллекторе силовой установки, определяет количество кислорода, неизрасходованного в процессе сжигания топлива. Этот прибор давно используется во всех импортных автомобилях в целях регулировки состава топливной смеси, обогащаемой воздухом.

Лямбда-зонд анализирует количество кислорода в отработанных газах, передавая данные в бортовой компьютер, который по мере необходимости увеличивает или уменьшает количество топлива.

  Любые отклонения в работе этого устройства чреваты неправильной работой двигателя и высокой токсичностью выхлопных газов.

  Одновременно наблюдается ощутимая потеря мощности мотора с увеличенным расходом топлива.

Мастера нашего сервисного центра проводят тестирование и замену датчиков кислорода в автомобилях Mazda 3, Mazda 6 и Mazda CX. Специалисты имеет в своём распоряжении необходимые приборы и инструментарий для точной диагностики работы ƛ-зонда с установкой новой детали по необходимости.

Стоит отметить, что датчик кислорода является не ремонтируемой деталью, покупка которой связана со значительными расходами. На некоторых моделях устанавливается несколько  таких контроллеров, что существенно влияет на стоимость восстановления штатных параметров.

Если вы не желаете тратиться на оригинальный прибор, наши мастера предложат вам универсальный датчик кислорода солидной фирмы Bosch, подходящий к большинству моделей Мазда.

Такая деталь после небольшой доводки  существенно дешевле оригинала при одинаковой функциональности и аналогичном рабочем ресурсе.

Как мы проверяем датчик кислорода Мазды

• проверяется подогрев ДК;
• проверяется электроцепь ДК;
• прогревается двигатель до рабочей температуры и подключается осциллограф, топливная смесь искусственно обогащается или обедняется, что позволяет с вероятностью 100% проверить состояние ДК.

Стоимость услуг

Замена ДК (с фишкой/без фишки)	1 200 руб / 1 600 руб
Проверка параметров	300 руб

Если вы заметите любые изменения в работе мотора с повышением расхода топлива и токсичности выхлопа, настоятельно рекомендуем посетить наш сервисный центр. Своевременная проверка и замена ƛ-зонда позволяет увеличить рабочий ресурс мотора, избегая больших расходов топлива.