Притирка и восстановление седел клапанов volkswagen passat b5

На пороге третьего тысячелетия пора отказаться от кустарщины и, если уж вы решили влезть в головку блока цилиндров, влезать туда профессионально, «с головой». О том, как это сделать, расскажет руководитель компании Мотортехнология — Александр Лизунов.

Придет ли в голову здравомыслящему человеку, даже в случае крайней необходимости, сделать больному другу, соседу или собутыльнику нейрохирургическую операцию в домашних условиях? Если уж без этого никак, в округе на тысячу верст — ни одной больницы (пусть даже ветеринарной), то рискнуть можно.

Но и тут вам понадобятся хотя бы четыре наиглавнейшие вещи: скальпель, зажим, спирт, огурец. Это не бред сивой кобылы в лунную ночь, а простейшая аналогия с ремонтом клапанного механизма головки блока цилиндра, которую можно смело сравнить с нашей головой. Ага, той самой, где «болеть нечему, одна кость», а она, тем не менее, болит.

И совершенно ни к чему добавлять себе головной боли, самостоятельно «химича» чего-то с седлами клапанов.

Проще и надежнее будет доверить ремонт специалисту. Понятное дело, если специалиста под боком нет, придется все делать самому.

Но… без настоятельной необходимости пытаться сделать все собственными силами, мягко говоря, негуманно, а то и просто глупо.

Итак, не «скальпель, зажим, спирт, огурец», а некоторые сведения, знание которых поможет, по крайней мере «не навредить», а то и помочь пострадавшим седлам клапанов.

Настоятельно предупреждаем: не доверяйте народным умельцам, которые, услышав про ремонт клапанного механизма двигателя, реагируют однозначно: «Нет проблем! Мы в момент притрем, и порядок!» и мелкой рысью отправляются за абразивным порошком, причем добывают его, как правило, не в магазине (денег жалко), а в защитном кожухе электроточила — там его полно, и все задаром. Дело дошло до того, что в продаже стали появляться книжки по ремонту автомобилей, в которых нет ни слова про восстановление формы фасок седел клапанов, зато много всякого понаписано про притирку как средство серьезного ремонта. Если следовать этой логике, то рок-н-ролл вполне может считаться лучшим средством от простуды. А ведь клапанный механизм — один из самых ответственных узлов двигателя, и вкалывать ему приходится ой-ой-ой как. Оно и понятно — коленчатый вал может развивать свыше 6000 об/мин.

Трудно наглядно представить 200 перемещений поршня в секунду. Не легче представить, как может каждый клапан успеть 50 раз в секунду открыться и столько же — закрыться. А если еще вспомнить, что при этом температура сгорающей смеси достигает 2300-2500°С, а сами клапаны, например, выпускные, нагреваются до 600-800°С, то станет ясно: на «рабочем месте» им спокойно и уютно, как в Хиросиме.

Согласитесь, что, хотя седла и сами клапаны изготавливаются из легированных металлов, в таких условиях очень непросто обеспечить герметичность камеры сгорания. Естественно, клапаны, седла и направляющие втулки подвержены износу.

Перечислим основные неисправности клапана и сопряженных с ним деталей:

• обгорание привалочной поверхности клапана и седла с образованием раковин;
• коробление, а то и трещины тарелки клапана и седла;
• механическое повреждение седла неисправным клапаном.

Перечисленные дефекты зачастую связаны с применением нештатного топлива и свечей, неверной регулировкой системы зажигания и привода клапанного механизма.Рабочий износ седел клапанов выражается в деформации граней фасок и нарушении герметичности сопряжения седла с клапаном, что видно по следам прорыва газов (нагара).

Сильный износ направляющих втулок приводит к нарушению геометрии седел и даже к их разрушению. Особенно это касается седел выпускных клапанов.

Профиль рабочей фаски клапана практически повторяет форму изношенного седла.

Именно суммой всех обстоятельств объясняется тот факт, что клапанный механизм частенько выходит и будет выходить из строя. Если эти повреждения незначительны, с ними можно относительно успешно бороться с помощью «притирки».

В том же случае, если в результате износа или по причине неисправности нарушается геометрия седла клапана и направляющей втулки, притиркой ничего хорошего не добьешься.

Тут клапану ваши притирки, как, простите, мертвому припарки, тут требуется значительно более серьезный ремонт.

Чтобы стало ясно, насколько серьезным должен быть ремонт, остановимся хотя бы на том, какую форму имеют седла клапанов и чем обусловлен выбор именно такого конструкторского решения для этой важной детали двигателя.

Все дело в том, что к конструкции седла предъявляются различные и часто взаимоисключающие требования, такие, как жаропрочность, износостойкость, надежность уплотнения пары «седло-клапан» и др. Следует также отметить тот немаловажный факт, что форма поверхности седла клапана влияет на процесс наполнения и очистки цилиндра двигателя. Начнем с главного.

Первое, что требуется от сопряжения «седло-клапан», — обеспечение герметичности в течение всего срока службы двигателя. На седле для этого выполняется специальная фаска, называемая рабочей (см. рисунок).

А — верхняя вспомогательная фаска; В — рабочая фаска; С — нижняя вспомогательная фаска; D — диаметр тарелки клапана; d — диаметр стержня клапана.

Для того, чтобы нормально функционировать, ей необходимо иметь минимальную ширину, т.к. для обеспечения герметичности важна не столько площадь контактирующих поверхностей, сколько требуемое удельное давление в сопряжении. С другой стороны, по этой фаске отводится значительная часть тепла от самого клапана, а значит, она должна быть как можно шире.

Для примирения этих противоречий необходимо, чтобы на практике ширина рабочей фаски седла составляла 1.2 -1.6 мм у впускных и 1.5 — 2.0 мм у выпускных седел, а ее угол в большинстве случаев составлял 45°. Также имеет значение ее расположение относительно рабочей фаски тарелки клапана: место контакта должно приходиться на ее середину.

В этом случае тарелка клапана будет испытывать минимальные деформации и температурные напряжения.

Теперь о дополнительных фасках седла: зачем они нужны? Их основная роль — формирование газовых потоков,поступающих в цилиндр и выходящих из него.

Ведь скорость этих потоков в коллекторах головки блока может достигать 60-100 м/сек на разных режимах работы, и при их прохождении через самую узкую часть, т.е. сечение «клапан-седло», возникают значительные завихрения рабочей смеси (воздуха в дизелях) и потока отработавших газов.

Вспомогательные наружная и внутренняя фаски уменьшают эти завихрения и способствуют снижению аэродинамического сопротивления в сечении «седло-клапан». В результате достигаются лучшее наполнение и очистка цилиндров двигателя, особенно на больших оборотах. Видите, как все продумано.

Конструкторы старались, рассчитывали форму седла и фаски, все, что можно, учли, что нельзя учесть — предусмотрели… А вы — «притирка, притирка».

Нетрудно предсказать, что кустарные, примитивные методы ремонта ни к чему хорошему не приведут.

При ремонте такой сложной детали важно не только соблюдение общего принципа действия, но и высокая точность обработки, которая достижима только с помощью качественного современного инструмента и при скрупулезнейшем соблюдении технологии.

На Западе это давно поняли, и именно поэтому там капитально отремонтированные моторы имеют такой же ресурс, как новые. А у нас, если удается добиться 70% ресурса, уже считается, что работа сделана на совесть. И в этом не в последнюю очередь виноваты сторонники «дедовских» методов ремонта автомобилей.

Никто не спорит, деды дураками не были, но ведь и машины, с которыми им приходилось иметь дело, были не чета нынешним. Теперь перейдем от теории к практике, от рассуждений к ремонту седел клапанов.

С помощью инструмента Neway мы восстановим изношенные седла дизельного двигателя Mercedes ОМ 615.

1. Цанговая конструкция направляющего стержня (пилота) обеспечивает его надежное самоцентрирование и неподвижную фиксацию в направляющей втулке клапана.

2. Надеваем на установленный пилот фрезу. Высокая точность обработки обеспечивается прецизионной посадкой фрезы. Зазор составляет 3-5 мкм.

3. На первом этапе при равномерном вращении инструмента формируется нижняя фаска седла. Далее переворачиваем фрезу и обрабатываем верхнюю фаску.

4. Формируем рабочую фаску фрезой с требуемым углом. Как правило, это 45° или 30°. Усилие на фрезу должно быть минимальным.

5. Для контроля расположения контатирующего пояска производим «проявочную» притирку в течение 5-10 сек.

6. При неправильном формировании рабочей фаски седла зона контакта может смещаться. Например, к верхней части фаски клапана.

7. На этом снимке указанный недостаток устранен дополнительным фрезерованием верхней фаски клапана и повторным формированием рабочей.

8. Восстановленное седло. Из-за высокой точности обработки и создаваемого ножами фрезы микрорельеф притирка не требуется, конечно, если клапан восстановленный или новый.

Volkswagen Passat B3 1983-1992 Ремонт головки блока цилиндров

Разборка головки блока цилиндров выполняется в следующей последовательности:

– снимите головку блока цилиндров

(см. подразд. 3.1.6);

– отверните болты крепления впускного коллектора и гайки крепления выпускного, снимите коллекторы;

– снимите распределительный вал (распределительные валы) и гидравлические толкатели (см. подразд. 3.1.5);

Рис. 3.15. Сжатие пружин клапана специальным приспособлением и снятие сухарей клапана

– сожмите пружины клапана специальным приспособлением и снимите сухари клапана ( рис. 3.15);

Рис. 3.11. Головка блока цилиндров двигателя SOHC и механизм привода клапанов: 1 – распределительный вал; 2 – крышка подшипника № 1 распределительного вала; 3 – крышка подшипника № 2 распределительного вала; 4 – крышка подшипника № 3 распределительного вала; 5 – крышка подшипника № 5 распределительного вала; 6 – зубчатый шкив распределительного вала; 7 – болт крепления шкива распределительного вала; 8 – головка блока цилиндров; 9 – гидравлический толкатель; 10 – сухари клапана; 11 – тарелка пружины клапана; 12 – наружная пружина клапана; 13 – внутренняя пружина клапана; 14 – маслосъемный колпачок; 15 – нижняя тарелка пружины клапана; 16 – направляющая втулка клапана; 17 – клапан; 18 – манжета; 19 – заглушка; 20 – гайка крепления крышки подшипника; 21 – сегментная шпонка; А — место нанесения буквенной маркировки распределительного вала; Б – место нанесения цифровой маркировки распределительного вала

– освободите пружины и снимите верхнюю тарелку 11 (см. рис. 3.11) пружин клапана и пружины 12 и 13;

• – извлеките клапан из головки блока цилиндров со стороны камеры сгорания;
• – снимите остальные клапаны таким же образом;
• – снимите маслосъемные колпачки 14;
• – снимите нижние тарелки 15 пружин клапанов;
• – положите комплекты деталей для каждого клапана в отдельные промаркированные пакеты для последующей их установки на свои места.
• Чистка и мойка деталей. Перед проверкой состояния деталей выполните следующие операции:
• – удалите остатки старой прокладки и герметика с головки блока цилиндров деревянным или пластмассовым скребком;
• – очистите полости в головке блока цилиндров проволочной щеткой;
• – очистите камеры сгорания от нагара, промойте головку блока цилиндров растворителем;
• – промойте и продуйте сжатым воздухом масляные каналы и каналы системы охлаждения головки блока цилиндров.
• Дефектовка головки блока цилиндров включает следующие операции:
• – проверка головки блока цилиндров на наличие сколов, трещин и других повреждений. При наличии трещин головку замените;
• – проверка привалочной поверхности на наличие зазубрин, глубоких царапин и других повреждений. Если эти дефекты нельзя устранить шлифованием плоскости, то головку блока цилиндров замените;

Рис. 3.16. Проверка плоскостности привалочной поверхности головки блока цилиндров

– проверка плоскостности привалочной поверхности головки блока цилиндров с помощью поверочной линейки и щупа ( рис. 3.16). Если зазор между ребром линейки и поверхностью превышает 0,1 мм, головку необходимо заменить;

Рис. 3.17. Профиль седла впускного клапана: a = 37,20 мм (двигатели 1,6 л); a = 39,20 мм (двигатели 1,8 л); b = 2,0 мм

Рис. 3.18. Профиль седла выпускного клапана: a = 32,40 мм; b = 2,4 мм

Рис. 3.19. Расстояние от торца штока клапана до верхней поверхности головки блока цилиндров

– визуальный осмотр седел клапанов. Если на седлах клапанов обнаружены следы износа или пригорания, то седла надо шлифовать. Профили седел клапанов показаны на рис. 3.17 и 3.18. После шлифовки седла необходимо вставить клапан, прижать его до упора к седлу и проверить расстояние A ( рис. 3.19) от торца штока клапана до верхней поверхности головки блока цилиндров. Минимально допустимое значение этого расстояния для впускных клапанов 33,8 мм, для выпускных клапанов – 34,1 мм. Если оно меньше, то головку блока цилиндров необходимо заменить. После любой обработки седел клапанов необходимо выполнить их притирку с клапанами;

– замер значений внутреннего диаметра направляющих втулок клапанов. Если значения превышают максимально допустимую величину, замените направляющие клапанов на СТО.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ После замены направляющей втулки клапана необходимо шлифование его седла.

Дефектовка деталей клапанного механизма.

Осмотрите тарелки клапанов. При наличии на них точечной коррозии, прожогов, трещин и износа замените клапаны.

Если состояние клапана удовлетворительное, измерьте диаметр стержня клапана микрометром в нескольких местах. При значительных расхождениях значений замеров, т.е. при износе стержня, замените клапан.

Перед установкой клапанов необходимо притереть их с использованием притирочной пасты — смеси мелкого абразивного порошка с моторным маслом.

Нанесите пасту на поверхность седла, вставьте клапан, установите на него присос приспособления для притики и вращайте приспособление в обе стороны, периодически прижимая клапан к седлу. После окончания притирки очистите все детали от грязи и остатков пасты.

Проверьте правильность прилегания клапана к седлу — на седле и тарелке клапана должны быть сплошные матовые пояски шириной примерно 2 мм.

Рис. 3.20. Проверка осевого отклонения пружин

Осмотрите пружины клапанов. При наличии любых повреждений они подлежат замене. Измерьте значения длины пружин в свободном состоянии и сравните с такими значениями новых пружин. Установите пружины на плоской горизонтальной поверхности и проверьте их отклонения от осей ( рис. 3.20). Если хоть одна из пружин клапана искривлена, замените обе его пружины.

Осмотрите сухари и проточки на стержнях клапанов для установки сухарей. При наличии любых повреждений замените детали.

1. Если при разборке головки блока цилиндров снимались маслосъемные колпачки, их необходимо заменить.
2. Сборка клапанных механизмов выполняется в следующей последовательности:
3. – смажьте стержень клапана и направляющую втулку чистым моторным маслом, вставьте клапан;
4. – установите нижнюю тарелку пружин клапана;
5. – сотрите моторное масло с верхней части стержня клапана;
6. – установите пластмассовую втулку или оберните липкой лентой проточку стержня клапана для установки сухарей для предохранения от повреждений рабочих кромок маслосъемного колпачка при его установке;

Рис. 3.21. Установка маслосъемного колпачка в монтажную оправку: 1 – монтажная оправка; 2 – маслосъемный колпачок

– смажьте свежим моторным маслом рабочую кромку маслосъемного колпачка 2 ( рис. 3.21) и установите его в монтажную оправку 1;

• – напрессуйте до упора маслосъемный колпачок на конец направляющей втулки клапана осторожными ударами молотка по оправке, располагая оправку строго по оси направляющей втулки;
• – снимите пластмассовую втулку или липкую ленту со стержня клапана;
• – установите пружины клапана и их верхнюю тарелку;

– сожмите пружины клапана специальным приспособлением (см. рис. 3.15) и установите сухари, подпирая клапан со стороны камеры сгорания, затем медленно снимите приспособление для сжатия пружин;

– соберите оставшиеся клапанные механизмы подобным образом;

– ударьте по концу клапана медным молотком так, чтобы он приоткрылся и все детали клапанного механизма встали на свои места.

Восстановление (ремонт) сёдел клапанов

У работавших продолжительное время двигателей любого транспортного средства, клапаны которых многократно подвергались притирке, рабочие фаски сёдел клапанов, могут быть правильной формы, но сильно увеличены по ширине.

А нормальная рабочая ширина фаски седла должна составлять 1 — 1,5 мм., не более. Почему, я объясню ниже.

В этой статье мы рассмотрим как и с помощью чего восстановить правильную ширину фаски седла, и вообще правильную геометрию седёл клапанов. 

Почему нужно восстанавливать сёдла клапанов.

Когда нормальная рабочая ширина фаски становится больше 1-1,5 мм.

, увеличивается площадь металлического контакта между тарелкой клапана и седлом, и казалось бы можно ожидать увеличения герметичности и усиления охлаждения тарелки клапана.

Однако практика эксплуатации многих двигателей показала, что при увеличении ширины фаски седла, нормальная работа двигателя нарушается довольно быстро, после короткого пробега.

А всё дело в том, что при увеличении ширины фаски, например хотя бы до двух миллиметров, площадь соприкосновения тарелки клапана с седлом увеличивается вдвое, и значит вдвое уменьшается создаваемое клапанной пружиной давление клапана, на единицу площади. В добавок клапанные пружины итак ослаблены от продолжительной работы (усталость металла) и нагрева.

В итоге, первое время после притирки клапанов, двигатель работает вроде бы вполне нормально, но довольно быстро, от уменьшения давления пружин на единицу площади, клапан начинает подгорать (особенно выпускной) и очень быстро терять свою герметичность.

Инструмент для восстановления сёдел клапанов.

Чтобы восстановить нормальное давление тарелки клапана на единицу площади седла, установка усиленных пружин бесполезна, к тому же это может сильно сократить ресурс газораспределительного механизма, который рассчитан на меньшие нагрузки. Поэтому нормальное давление тарелки клапана на единицу площади седла, а следовательно и герметичность, восстанавливают уменьшением ширины фаски седла, до требуемой величины, с помощью специального инструмента — конических фрез.

Фрезы изготавливают несколько фирм, но наиболее популярные у нас, это наборы фирм MIRA, SUNNEN, NEWAY. Причём эти фирмы делают фрезы с различными углами: 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 70°, 75°, 80°, которые многим могут и не понадобиться, так как углов нарезки, а следовательно и фрез, для восстановления сёдел одного какого то распространённого двигателя, потребуется всего три. Если конечно вы не занимаетесь восстановлением сёдел абсолютно всех моторов.

Но следует учесть, что качественные наборы фрез зарубежных фирм, например известной NEWAY, могут стоить 350$ и выше (цена зависит от количества фрез).

И если вы не собираетесь заниматься восстановлением сёдел клапанов профессионально, то есть смысл поискать в продаже менее дорогие отечественные наборы, которые иногда попадаются вполне нормального качества (ножи фрез сделаны из твёрдого сплава).

Углы фасок ремонтируемого двигателя, следует обязательно уточнить, перед приобретением набора фрез, так как на разных моторах эти углы могут быть разными. На некоторых двигателях (как на рис 1 ниже) угол верхней фаски может быть 15 градусов, рабочей 45, а угол нижней фаски может быть 60 градусов.

А на некоторых моторах (как на рис 2) угол верхней фаски может быть в 75°, рабочей фаски тоже в 45°, а угол нижней фаски может быть всего 15° . На некоторых двигателях могут быть и другие углы.

Поэтому прежде чем покупать для своего двигателя набор из трёх фрез, уточните сначала углы фасок сёдел вашего мотора, что бы не купить набор фрез с ненужными углами.

А бывают моторы, на которых сёдла (углы их фасок) впускных клапанов, отличаются углами фасок от выпускных клапанов, это наглядно видно на рисунке 2 — 62. И в такой ситуации потребуется уже набор не из трёх фрез, а из четырёх или пяти. Все эти нюансы нужно знать, перед тем как приобретать определённый набор фрез.

Но те мастера, кто занимается восстановлением сёдел различных моторов профессионально, обычно приобретают более дорогие наборы, с фрезами различных углов, описанными выше в тексте (от 15° до 80°).

В каждом наборе также присутствует направляющий пилот (стальной стержень, показанный на фото), который вставляется в направляющую втулку клапана и обеспечивает правильное положение фрезы, относительно восстанавливаемого седла.

Так же следует учесть, что фрезы отличаются не только углами режущих резцов, но и своими размерами (для каждого размера свой номер). Например фрезы с номерами от 100 до 150, предназначены для сёдел моторов небольших рабочих объёмов, с диаметром сёдел клапанов от 16 до 35 мм.

Ну а фрезы с номерами от 200 до 699 предназначены для моторов большей кубатуры, с диаметром сёдел от 28 до 72 мм. И это надо учитывать при покупке набора фрез.

Практика ремонта (восстановления) сёдел клапанов.

Прежде чем начинать обработку сёдел клапанов с помощью вышеописанного инструмента, следует поменять направляющие втулки клапанов, так как к моменту износа и ремонта сёдел, эти втулки наверняка изношены. А они должны быть идеальны, так как направляющий стержень (пилот, показанный на фото чуть выше) фрезы, вставляется во втулку с минимальным зазором в несколько сотых миллиметра. Этот минимальный зазор и обеспечивает точность установки режущего инструмента (фрезы), относительно седла.

И если втулка клапанов изношена, то даже конический пилот,(с небольшим конусом) может перекосить в направляющей втулке, так как её изношенное отверстие имеет не круг, а овал.

В итоге фреза будет снимать металл с поверхности седла с перекосом, и такой ремонт уже не будет считаться ремонтом, а просто порчей деталей.

Как и с помощью какого приспособления заменить в головке втулки клапанов, можно почитать вот тут.

Некоторые мастера начинают обработку сначала верхней фаски в 15° (см. рисунок 1), затем обрабатывают нижнюю фаску в 60°, ну а в последнюю очередь обрабатывают рабочую фаску в 45°.

Рис.2 Последовательность обработки сёдел клапанов.

а — клапан утопленный в изношенном гнезде, б — обработка рабочей фаски седла, в- обработка верхней фаски седла, г — обработка нижней фаски седла, д — седло клапана после обработки, 1 — клапан, 2 — гнездо, 3 — направляющая втулка, 4 — фреза под 45 градусов, 5 — фреза под 75 градусов, 6 — фреза под 15 градусов, 7 — рабочая фаска клапана, 8 — рабочая фаска гнезда.

Другие мастера начинают обработку вторым способом(снятие металла) поверхности седла с рабочей фаски с углом в 45° (как на рис. 2,б), затем обрабатывают верхнюю фаску в 75° (как на рис. 2,в), ну а в последнюю очередь обрабатывают нижнюю фаску в 15° (рис. 2,г). При обработки верхней и нижней фаски, обеспечивается ширина рабочей фаски в 1 — 1,5 мм.

Я считаю, что вторым способом легче и точнее добиться ширины рабочей фаски в 1-15 мм, так как понемногу обрабатывая верхнюю фаску и понемногу нижнюю (при уже готовой рабочей фаске), легче выйти на ширину рабочей фаски в 1 — 1,5 мм (обычно полностью хватает трёх — пяти оборотов фрез, больше и не надо).

Тем более, что при таком способе, если при обработке верхней и нижней фасок, рабочая фаска станет уже 1 мм, то всегда есть возможность пройтись фрезой для рабочей фаски в 45° и добиться требуемой ширины рабочей фаски в 1 — 1,5 мм. Но всё же всегда следует стараться всё сделать за один раз и снять с поверхности седла как можно меньше металла.

Второй способ последовательности обработки сёдел, я считаю правильнее и легче первого способа. Но это моё мнение, и это не значит, что так должны делать все. Может кому то подойдёт первый способ.

После обработки трёх фасок седла и получения ширины рабочей фаски 1 мм — для малокубатурных моторов, и 1,5 мм — для двигателей большей кубатуры, клапана желательно притереть, если их тарелки не изношены, как на рисунке 3,б. Если обнаружен износ клапана как на этом рисунке, то притирка клапанов не поможет, и такие клапана следует заменить новыми.

Если же тарелка клапанов имеет нормальную форму как на рисунке 3,а, то клапана оставляем на двигателе и всего лишь нужно произвести их притирку к восстановленным сёдлам. Как это правильно сделать я уже писал, и желающие могут почитать об этом здесь.

Кстати, клапана следует заменить, если их стержень изношен неравномерно по высоте (проверяется микрометром), или если стержень имеет повышенный зазор, относительно отверстия направляющей втулки (можно утолщить стержень клапана с помощью хромирования, если у вас мотор редкий, и новые клапана проблематично купить).

При замене втулки и наоборот пониженном зазоре стержня клапана, относительно отверстия втулки, это отверстие просто разворачивается развёрткой, до получения необходимого зазора, между стержнем клапана и отверстием втулки. Величину правильного зазора следует уточнить в мануале конкретного двигателя.

Надеюсь данная статья поможет ремонтникам новичкам, правильно восстановить геометрию (углы) сёдел клапанов своими руками, ведь при наличии необходимого инструмента и знаний, всё можно сделать довольно быстро, даже быстрей, чем поездка в автосервис; удачи всем.

Как хорошо, что есть Blamper.ru!
Теперь не нужно перечитывать сотни автофорумов

• Добрый вечер. Ваш вопрос обрабатывается, ответ поступит в ближайшее время. Спасибо
• Здравствуйте, данный клапан должен быть в положении закрыто. Данный клапан служит как раз для сброса избыточного давления. Когда он открыт, давление воздуха сбрасывается через него, поэтому нет подхвата турбины. В данном случае необходимо проверять саму турбину и данный клапан. Без вскрытия здесь не обойтись.Перепускные клапана бывают двух типов, те которые выбрасывают лишний воздух в атмосферу (blow off) и которые подают воздух снова на вход турбины (bypass) тем самым создавая эффект кольца, турбина гоняет воздух по кругу.
• Добрый вечер. Перепускной клапан, он же байпас служит для предотвращения возникновения избыточного давления в буферной зоне(между холодной крыльчаткой и дроссельной заслонкой), путем открытия и позволяя турбине не «задавливать» саму себя, а работать гоняя по магистрали, по перепускным каналам воздух тем самым предотвращая ее преждевременный износ. На холостых оборотах клапан байпаса приоткрыт, при нагнетании закрывается, а при резком отпускании газа — открывается, за счет высокого разряжения во впускном коллекторе. Если на ХХ оборотах клапан приоткрыт, то это еще не признак неисправности — как уже сказал Дмитрий нужно замерять давление наддува, подключать сканер, и проводить тесты в реальном времени.
• Необходимо проверить поступление сигнала на клапане, проверить его работу.Чаще всего в таких случаях меняется сам клапан.
• добрый вечер. спасибо за ответ .мучаюсь с этой проблемой уже год. машину смотрели, меняли, перепроверили несколько мастера по отдельности и у всех один ответ не к чему придраться. ошибок нет.надув есть слышно свист турбины при газовке. байпас рабочий. и ещё заметил сегодня даже при резком нажатии на газ патрубка идущий на дросель не увеличивается в объёме, что было заметно ране. может ли быть проблема на не закрывающий байпас. Амстердам, Volkswagen Passat
• Необходимо проверить поступление сигнала на клапане, проверить его работу.Чаще всего в таких случаях меняется сам клапан. кокой клапан 249 ый ? Амстердам, Volkswagen Passat
• Если байпас рабочий, тогда чего ему не закрываться?Данное суждение не имеет смысла если были произведены проверки давления и установка новых запасных частей.
• получается он не сможет не закрываться, и ни что не управляет байпасом ? 249 не причём ? Амстердам, Volkswagen Passat
• В зависимости от модели двигателя, байпас может быть как и электронным так и механическим. И о какой «249» речи идет разговор, непонятно.
• Егор байпас у меня механический .вакумный шланг на байпас идёт с трайника со эл. штекером который креплена на калектор который и есть по моему 249 Амстердам, Volkswagen Passat
• Снимайте байпас, проверяйте зеркало клапана, целостность пружины, седло клапана. Дайте VIN код авто чтобы было понятно о чем идет речь
• клапан менял сегодня (байпас)vin WVWMD63B14E278730 Амстердам, Volkswagen Passat
• МОЖЕТ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ЗАДАЧКУ?ПРИ ТРОГАНИИ КАКОЕ ТО РЕЛЕ ЩЁЛКАЕТ ПО НЕСКОЛЬКУ РАЗ И ОШУШЕНИЕ ЧТО НЕ ВКЛЮЧАТСЯ.ЗВУК ИДЁТ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЬСКОГО . Амстердам, Volkswagen Passat
• Если есть щелчки, посторонние звуки и т.д., почему этого не могут найти диагносты?По Вашим словам все в порядке, работает — но машина не развивает мощность, это диаметрально противоположные факты.
• У нас в первую очередь оформляют сервисную книжку .у меня аж 4 штуки берут деньги за диагностику и всё до свидания.ещё одну книжку подарили сегодня за 800 р ,хотя сам уже имею диагностику.Егор а как исключить связано ли проблема с управлением байпасом? или он не причём ? Амстердам, Volkswagen Passat
• А Вы можете сказать номер клапана, который называете 249? Полный номер на нем есть?
• на фото два эл. клапана креплены снизу на коллектор с одного из них вакуумный шланг идет на байпас.мотор AMW 1.8 T 170 л.с американец бензин типтроник Амстердам, Volkswagen Passat
• Амстердам, Volkswagen Passat
• Если байпасом управляет электромагнитный клапан, логично его заменить, так как он может не подавать вовремя разряжение, которое нужно чтобы клапан открылся/закрылся.
• попробую завтра по ковыряться понять как он работает .просто не понятно одно ,почему нет ошибок ,например недадув ? Амстердам, Volkswagen Passat
• Нам тоже это неизвестно…Возможно Вы не там ищите проблему?
• ребята спасибо что пытались помочь ,а так не кто не знает где искать проблему.если помогут какие то данные с компа могу снять отправить Амстердам, Volkswagen Passat
• Конечно, чем больше данных — тем точнее диагностика. Сбрасывайте, будем смотреть!
• что именно подскажи пож. завтра буду просить у этих электронщиков. что просить какие данные? Амстердам, Volkswagen Passat
• Давление наддува на оборотах, прежде всего. Вы говорите, что не надувается шланг. А что при этом показывает датчик давления?
• И еще простая проверка: байпас открывается при резком сбросе газа после оборотов, когда турбина разогнана и дует вовсю. Если клапан не откроется, будет передув при закрытии дросселя. Вы можете это проверить, отключив управляющий клапан или сняв с него шланг. Если передув есть, значит клапан закрыт. Значит если теперь газануть, турбина должна надуть впуск. Эти проверки дадут вам понимание- сама то турбина реально способна выдать нужное давление или она заедает и недокачивает без всяких байпасов.
• Амстердам, Volkswagen Passat
• Добрый вечер. ошибки в акпп17095 датчик темп. масло кп G 93 недостоверный сигналр0711-003 мех. неисправность непостоянносвязан ли с моей проблемой?смотрели надув естьпроверил байпасбайпас открывается сразу. при нажатии на газ клапан закрывается но не до конца и обратно открывается.ошибок нет. Амстердам, Volkswagen Passat
• Неужели вы не можете разобраться по поведению автомобиля, кто виноват в неадекватном разгоне, коробка или мотор? Проведите stall-test: на прогретой трансмиссии нажмите газ в пол на пару секунд на полностью заторможенном автомобиле( левой ногой). Обороты двигателя не должны подняться выше 2200-2300. Если поднимаются выше или скачут- ремонт акпп, если не поднимаются и до 2000- мотор не развивает мощности.
• добрый вечер Алексей.сделал как сказали обороты не поднимаются до 2000 об.при езде каждый раз при нажатии педали газа приходится гадать как поведёт себя машина и каждый раз чуть лучше чуть хуже разница не большая но ощутимо.бывает часто на ходу нажимаешь на педаль газа (не сильно) обороты на тахометре (и по звуку движка) поднимаются а машина как ехало так и едет. вчера за год как начались проблемы почувствовал большую разницу на низких оборотах как будто машина стал работать как надо но чем больше газа тем больше тупит. радости было до следующий заводки. на машине установлен ГАЗ . Амстердам, Volkswagen Passat
• чуть не забыл сегодня выскочило ошибка р0171 бедная смесь Амстердам, Volkswagen Passat
• Так это всё на газу? Переключитесь принудительно на бензин для проверки работы мотора и трансмиссии. Нужно убедиться, что неисправность не касается только настроек подачи газа. Иначе и нечего искать, добавьте газа, слейте конденсат, убедитесь, что редуктор исправен, мембрана не прорвана.
• Все проверки правелись только на бензине.Это проблема начилось год назат .загорелся чек и сразу же пропало тяга. через день или два уже не помню сам потух и машина работала отлично и это повторялся через 10-15 дней когда как. или сам тухнул или я збрасывал через откл. вкл акумулятора. продолжался около пол года.патом больше не помогло збрасывание и после этого поехал на диагностику.сказали слишком бедная смесь но нечего не смогли делать не они и не другие мастера.газ ставил сразу после покупки авто потому что расход был около 17 л. Амстердам, Volkswagen Passat
• помню при установке газа мастер сказал надо ставить жиглёры на форсунки газа но не поставил сказав что хуже не будет ещё лучше.нехватки топлива не будет. то есть получается постоянно комп. старался регулировать смесь ? может это стало причиной ? жиглёр это размер отверстии который ставят по расчёту откуда поступает газ.хотя машина работает одинаково что на бензине что на газе. Амстердам, Volkswagen Passat
• ещё иногда на ходу при маленьких оборотах то ест небольшой скорости при нажатии и отпускании педали газа чувствуется толчок.ребята огромная желания сделать машину по этому пишу всё что надо не надо сам не знаю вы уж извините.(ваши старания не останутся без внимания) Амстердам, Volkswagen Passat
• Толчок при дросселировании скорее можно приписать трансмиссии, мотор бы дал провал, это вы должны заметить по разгону. Осталось не выясненным, какое ГБО установленно. Есть современные системы, имеющие газовые форсунки и свою систему управления. При этом управление форсунками врезается в штатную проводку и при неисправности блока управления подачи газа, страдают и цепи управления бензиновыми форсунками. В подобном случае газ временно нужно отключить, восстановив цепи штатных форсунок. Для проверки.

Замена направляющих втулок клапанов, Volkswagen Passat B3

«ГТ» Фольксваген Пассат Б 3й — ремонт и сборка ГБЦ (часть-3). Подробнее

Секрет! как Правильно Заменить Направляющею Втулку Клапана Подробнее

Запресовка направляющих клапанов AUDI80 1.8 Подробнее

Запрессовка направляющей клапана ГБЦ Ауди80. Подробнее

стоит ли менять направляющие клапанов Подробнее

Замена направляющих втулок клапанов ВАЗ подручными средствами Подробнее

замена направляющих втулок клапанов ваз mp4 Подробнее

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВТУЛКИ КЛАПАНОВ. Замеры. Дефектовка Подробнее

выпрессовка направляющих клапанов Подробнее

Ремонт двигателя Ауди 100 Часть 7 Втулки клапанов, мойка гбц и мелких деталей Подробнее

Замена втулок промвала Volkswagen Подробнее

как притереть клапан и проверить качество притирки Подробнее

правильная чистка и притирка клапанов C16NZ Подробнее

Замена седел и направляющих втулок ГБЦ своими силами Подробнее

«ГТ» Выпрессовщик/запрессовщик направляющих клапанов, видеоинструкция применения! Подробнее

как развернуть направляющие клапанов Подробнее

ВАЗ 2108 Ремонт ГБЦ. Замена напрвляющих втулок. Подробнее

Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ 2107. Подробнее

Теория ДВС: ГБЦ Audi (VW) 1.8 л Подробнее

Цены на все наши услуги

Предлагаем ознакомиться с ценами на ремонт гбц, головок блока цилиндров и шлифовку коленвалов. Прайс фиксированный внезависимости от сложности работы и модели машин!

Также Вы можете скачать и распечатать актуальный прейскурант цен: Прейскурант цен 2019г

СОДЕРЖАНИЕ: ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, ЦЕНЫ

СТОИМОСТЬ (бел. руб.)
Легковой (м/автобус)	Грузовой а/м

ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ  с 1-2 цил.	15	20
ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ алюминиевые	28	30
ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ чугунные	30	40
ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ чугунные  630-1000 мм	—	75
ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ чугунные  1000-1300 мм	—	95
ПРОВЕРКА ТЕПЛООБМЕННИКА	20	20
ПРОВЕРКА РАДИАТОРА	20	40

ШЛИФОВАНИЕ ГБЦ, КОЛЛЕКТОРА и т.д.

ШЛИФОВАНИЕ 1-2 цил.	15	20
ШЛИФОВАНИЕ алюминиевые	28	30
ШЛИФОВАНИЕ чугунные >>>	30	40
ШЛИФОВАНИЕ чугунные грузовые до 630 мм	—	65
ШЛИФОВАНИЕ чугунные грузовые от 630 мм	—	95
ШЛИФОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРА >>>	30	60
ШЛИФОВАНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ШАЙБЫ	5,50	5,50
ШЛИФОВАНИЕ ПОРШНЯ	15	20
ШЛИФОВКА КОМПРЕССОРА	35	35
ШЛИФОВАНИЕ ВАЛА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ за 1 строну / 2 стороны	35/55	—

РАБОТЫ СВЯЗАННЫЕ С ОБРАБОТКОЙ КЛАПАНОВ И СЕДЕЛ КЛАПАНОВ

ДЕФЕКТОВКА КЛАПАНОВ, ВТУЛОК за 1 клапан	1	1
СНЯТИЕ или УСТАНОВКА РАСПРЕДВАЛА 1 ШТ	7	15
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ФАСКИ СЕДЛА КЛАПАНА с чисткой от нагара	3,60	5,40
ПРИТИРКА КЛАПАНА с чисткой от нагара	3,60	5,40
ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА	1,80	2,70
ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНОГО КОЛПАЧКА	1	1,50
РАССУХАРИВАНИЕ КЛАПАНА	1	1,50
ЗАСУХАРИВАНИЕ КЛАПАНА	1	1,50
РЕГУЛИРОВАКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ шайбами 8-12	56	56
РЕГУЛИРОВАКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ шайбами 16-32	92	92
ЗАМЕНА СЕДЛА КЛАПАНА	20	25
РЕГУЛИРОВАКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ механической обработкой 8-12	75	75
РЕГУЛИРОВАКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ механической обработкой 16-32	150	150
РЕМОНТ ТРЕЩИНЫ 1 цил.>>>	110	110
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВТУЛКИ КЛАПАНА	20	30

При притирке клапанов дефектовка, рассухаривание/засухаривание в цену не включается 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГБЦ и БЦ

ЗАМЕНА ВТУЛОК ШАТУНА С РАЗВЁРТКОЙ	40
ПЕРЕПРЕССОВКА ПОРШНЯ	20
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ  БЦГБЦ	20
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ФОРКАМЕРЫ	20
РЕМОНТ ГНЕЗДА НАСОС-ФОРСУНКИ (Audi/VW)>>>	55
СНЯТИЕ и УСТАНОВКА ФОРКАМЕРЫ (чистка посадки и форкамеры) 1 шт. (МВ 601-617)	20
РЕМОНТ ГНЕЗДА ГИДРОКОМПЕНСАТОРА любой диаметр	60
РЕМОНТ ГНЕЗДА ФОРСУНКИ	60
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГНЕЗДА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ или НАКАЛА (футорка)	30
УДАЛЕНИЕ ЗАЛОМАННОЙ СВЕЧИ НАКАЛА	36
УДАЛЕНИЕ ЗАЛОМАННОЙ ФОРСУНКИ	55
УДАЛЕНИЕ ЗАЛОМАННОГО БОЛТА/ШПИЛЬКИ БЕЗ ФРЕЗЕРНЫХ РАБОТ	10
УДАЛЕНИЕ ЗАЛОМАННОГО БОЛТА/ШПИЛЬКИ ВЫСВЕРЛИВАНИЕМ НА СТАНКЕ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ФУТОРКИ	40
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОУПОРНОЙ КАНАВКИ ЗА 1 ЦИЛ.	20
ПРОГОНКА (ПРОВЕРКА) РЕЗБЫ 1 шт.	1
ДЕФЕКТОВКА ШАТУНА     ЛЕГКОВОЙ/ГРУЗОВОЙ	3/4
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ЗАГЛУШКИ «РУБАШКИ» ОХЛАЖДЕНИЯ	18
ЗАМЕНА СТАКАНА ПОД ФОРСУНКИ  (легковые, грузовые)	10/40
ПОДВАРКА ТОСОЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ 1 шт	10

Ремонт БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

СТОИМОСТЬ (бел.руб)
Л/а, м/а	Груз. а/м
РАСТОЧКА 1-го цил.рядного БЦ (до 1мм на диаметр, свыше – 1 мм по согл.)	10	20
ХОНИНГОВАНИЕ 1-го ЦИЛИНДРА / V-образный	15/20	25
РАСТОЧКА и ХОНИНГОВАНИЕ 1-го цил.	25	45
РАСТОЧКА, ГИЛЬЗОВАНИЕ и ХОНИНГОВАНИЕ 1-го цил.	45	75
V-образный, оппозитный блок РАСТОЧКА и ХОНИНГОВАНИЕ 1-го цил.	50	60
V-образный, оппозитный блок ГИЛЬЗОВАНИЕ, РАСТОЧКА и ХОНИНГОВАНИЕ 1-го цил.>>>	90	100
МОТОЦИКЛЕТНЫЙ расточка и хонингование 1-го цил.	55	—
МОТОЦИКЛЕТНЫЙ гильзование, расточка и хонингование 1-го цил.	75	—
ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ блоков до 630 мм	40	60
ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ свыше 630 мм	65	90
ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ V-образных блоков	80	140
ШЛИФОВАНИЕ БЛОКА рядный до 630 мм	40	65
ШЛИФОВАНИЕ БЛОКА рядный свыше 630 мм	—	105
ШЛИФОВАНИЕ БЛОКА оппозитный за две плоскости	70	100
ШЛИФОВАНИЕ БЛОКА V-образный за две плоскости>>>	130	190
ВЫПРЕССОВКА МАСЛЯНОЙ ФОРСУНКИ за 1 шт.	10	10
СНЯТИЕ МАСЛЯНОЙ ФОРСУНКИ за 1 шт.	от 2,5	от 3
ПОДРЕЗКА ГИЛЬЗЫ в размер 1 шт.	10	10
ПРОТОЧКА ПОД УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА	—	40
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ БЦ	20	40
ДЕФЕКТОВКА ЦИЛИНДРОВ (измерение размеров) за весь блок	БЕСПЛАТНО	10
ДЕФЕКТОВКА ПОСТЕЛИ КВ/РВ (измерение размеров) за весь блок	10	10
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСАДКИ ПОД ВТУЛКУ БАЛАНСИР ВАЛА	80
ДЕМОНТАЖ КРОНШТЕЙНА	5/шт
ПЕРЕПРЕСОВКА ВТУЛКИ БАЛАНСИРА ВАЛА С РАСТОЧКОЙ	80
УСТАНОВКА МАСЛЯННОЙ ФОРСУНКИ	25

Коленчатый вал

ДЕФЕКТОВКА ВАЛА	БЕСПЛАТНО	10
ШЛИФОВАНИЕ ТОЛЬКО КОРЕННЫХ ШЕЕК 4 / 5 / 6 / 8	60/60/70/80	60/75/90/120
ШЛИФОВАНИЕ ТОЛЬКО ШАТУННЫХ ШЕЕК 4 / 5 / 6 / 8	60/70/80/90	70/85/100/130
ШЛИФОВАНИЕ КОЛЕНВАЛА 4 ЦИЛ.	110	160
ШЛИФОВАНИЕ КОЛЕНВАЛА 5 ЦИЛ.	120	200
ШЛИФОВАНИЕ КОЛЕНВАЛА 6 ЦИЛ.	130	240
ШЛИФОВАНИЕ КОЛЕНВАЛА 8 ЦИЛ.	125	300
ПОЛИРОВКА КОЛЕНВАЛА	30	70
ПОЛИРОВКА КОЛЕНВАЛА 6 ЦИЛ. / РАСПРЕДВАЛА	40	80
ПОЛИРОВКА КОЛЕНВАЛА 8 ЦИЛ. / РАСПРЕДВАЛА	50	90
ПОЛИРОВКА РАСПРЕДВАЛА	25	50
РИХТОВКА ВАЛА	50	90

• Шлифовка шеек коленвала более чем на 0,5 мм применяется коэффициент 1,4.
• Доп. услуги:
• — Токарные работы от 15p
• — Фрезерные работы от 15p
• — Шлифовальные работы от 15p
• — Сварка в аргоновой среде от 15p