Замена рычага ручника фольксваген поло седан

• Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):
• Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
  Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
• Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
• Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан (5N1, 5N2)
• Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1, 1T2, 1T3)
• Volkswagen Caddy 2 / Фольксваген Кадди 2 (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ)

Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2) Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

Volkswagen Caddy 3 / Фольксваген Кадди 3 (2CA, 2CB, 2CH, 2CJ)
Volkswagen Caddy 4 / Фольксваген Кадди 4 (SAA, SAB, SAH, SAJ)

Volkswagen Eos / Фольксваген Еос (1F7, 1F8)

Volkswagen Scirocco / Фольксваген Сирокко (137, 138)
Volkswagen Beetle / Фольксваген Биттл (5C1, 5C7)

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5, 933)

Skoda Yeti / Шкода Йети (5L7, 5L6, 676, 677)

Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA, 8P7)

Audi TT / Ауди ТТ (8J3, 8J9) 2007 — 2014
Audi Q3 / Ауди Q3 (8UB, 8UG)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)

SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

C декабря катался без ручника по причине замерзания правого троса, пришлось зиму оставлять машину на передаче (прочувствовал при этом всю «прелесть» его отсутствия, а по весне было решено заменить сразу оба, чтобы не думалось больше, хотя троса вполне можно менять по отдельности.
Поделюсь своим скромным опытом в этом деле, кое-что подчерпнул из сети+добавил своего.

1. Проблема эта неоригинальна и думается, что некоторые моменты похожи и распространяются на другие модели завода.
2. Понадобится из прочего инструмента торкс — 20 и рожковый ключ на 10
4. Поехали, открываем подстаканник
7. видим внутри пару винтов-отворачиваем их
9. затем подковырнув вынимаем его, жать лучше в районе пары боковых защёлок
11. отходит он без особого труда, кладём в сторонке (при сборке-вставлять снизу закрытым и лишь после открыть и закрутить винты)
14. затем начиная снизу подцепляем щиток с дефлекторами
17. тоже кладём в сторонке
19. откручиваем 4 винта
21. кожух держит ещё 1 винт, прячется он внутри вещевого ящика, открыв крышку и поддев панельку откручиваем его
25. теперь вытягиваем рычаг ручника вверх и через него снимаем кожух-облицовку
27. остаются ещё 2 винтика по бокам корпуса, сидят они внутри и один из них выкрутить посложнее-мешает воздуховод
30. под жёлтым пунктиром проекция шлица второго винта за воздуховодом
32. поскольку не оказалось Г-образного торкса, а добраться до него хотелось, то пришлось мудрить подобным импровизированным девайсом
34. почти всё с крепежом подлокотника, открутив их остаётся ещё 1 винт под консолью, однако он нам в данном случае не нужен поскольку полностью не снимаем, теперь приподнимаем корпус и фиксируем его подложив любой подходящий предмет
37. места там появляется вполне достаточно для дальнейшей работы
41. ключом на 10 ослабляем регулировочную гайку до тех пор пока не появится слабина и возможность снять наконечники тросов с уравнителя, после этого откидываем их в сторону

Надо заметить, что процедура эта при всей кажущейся своей простоте может преподнести пару подводных камней.
Работать под машиной удобней с ямы или на подъёмнике.
Приступаем, начинаем с подлокотника, чтобы добраться до уравнителя, кстати бывает их несколько видов, мой вариант с подстаканником, замечу, что при этом совсем необязательно снимать его полностью, если случай не совсем сложный, ну мне удалось обойтись частичной разборкой по крайней мере.

на этом пока работа в салоне закончена и можно переходить вниз машины, здесь ремарка-конструкции тросов ручника на Г5 2-ух видов и делятся на
1) до 2007 модельного года.
2) после 2008 модельного года.
поскольку моя машина 2008 модельного года, то в данном отчёте будет описан второй вариант, ссылки с ELSA обоих вариантов выложу в конце отчёта для полноты.

• Итак далее, снимаем шарик троса с рычага ручника на суппорте, отжав при этом рычаг
• сжимаем фиксаторы, они там играют роль типа защёлок
• и затем полностью вынимаем его из отверстия скобы
• далее отщёлкиваем от фиксатора, а затем вытягиваем трос из направляющей (фоток не делал, там всё просто и видно по месту, иначе сделать невозможно) и переходим к самому интересному-направляющим трубкам

Сначала нужно обратить внимание на стык трубки с рубашкой троса. Вот тут надо отметить меня ждал первый подводный камень о которых я писал выше. Дело в том, что несмотря на то что в эльзе про это действо написано просто «вытянуть из направляющей»

дело это может оказаться не таким простым как кажется, короче, если мы видим на стыке вот такие пару обжимок, то это — Achtung!!! (перев. с нем.»внимание»)

2. в данном варианте при попытке применения грубой силы думается дело может закончиться плачевно в 99,9% случаев я лично поначалу так и поступил, да чуть и не пожалел об этом, чудом не наделав головняка «добившись» этим лишь порванной оплётки троса
5. и вдобавок к этому в салоне вылетела трубка из направляющей хорошо что не полностью и удалось, хоть и не без труда, втулить её на место
7. в общем, в лучшем случае трос выйдет вместе с трубкой, а в худшем можно и вообще обломать, и если в первом можно всё ещё поправить, то вот во втором уже только замена На данном этапе пришлось отступить и вернуться к задуманному через какое-то время, соответственно уже не с пустыми руками, а строительным феном
8. Снова начинаем с того, что перекусываем-срезаем эти стопорные кольца обжимки (сплав металла на них интересный, хоть и магнитится, однако при этом он не подвержен коррозии)

аккуратно феном греем стык троса с трубкой, особенно это касается одной из сторон-там рядом бак! кстати, очень удобно пользоваться вот такой насадкой, рекомендую.

• после небольшого нагрева оплётка выскочила совсем без проблем и трос стал легкр выходить из трубки
• однако на самом выходе его наконечник снова во что-то упёрся ничего, не опускаем руки, а греем ещё сильнее, помогая себе чем угодно, стараясь подковырнуть находящуюся на конце трубки пластиковую, запресованную втулку и наконец она сдавшись, выходит вместе с наконечником
• Из всего этого напрашивается вывод, что это заводская опресовка типа одноразовой и «на века» вообще не знаю, может быть, может быть, если хорошо там зафиксировать снаружи трубку и как следовает да порезче дёрнуть, то он и вылетит оттуда как пробка, однако поскольку работал в одиночку показалось сложновато, да и эксперементировать не хотелось

Всё, на этом демонтаж закончен и можно ставить новый трос. Номер оригинальног — 1K0 609 721 BB — подходит на обе стороны.

На этом можно было и закончить, если бы не одно НО. В силу кризиса, было принято решение воспользоваться «антикризисным предложением» и поставить аналог по прямому кроссу. Довольный тем, что ничего не удалось сломать стал я заправлять его на суппорт и…

да не тут-то было, снова наткнулся на ещё одну «приятную неожиданность» и сюрприз, а дело всё в том, что как оказывается и писалось выше на машины более ранних годов выпуска ставился трос той же длины, НО с другой конструкцией фиксации на суппорте, вот фото для наглядности

2. и ОЕМ-номер второго, тот что с металлическим набалдашником, вероятно как я понял — 1K0 609 721 BE , поначалу подумалось, что попал однако прикинув и поискав в ETKA инфу удалось найти номер этой самой клипсы, правда почему-то под дивным названием «хомут рессоры» видимо это прелести перевода, что делать — номер этой скобы-1H0 609 747
4. ну да неважно, скобы были куплены и не напрасно (нужно 2 штука, если меняется на обеих сторонах машины)
8. таким образом удалось выйти из положения и победить эту засаду, встала эта скоба и зафиксировала трос на моём суппорте как родная ручник работает
10. Сборка в обратной последовательности и не доставляет никаких проблем, почти всё ставится назад от руки.
    В моём случае, поскольку я задел сверлом при ковырянии одну из трубок, первую
12. то пришлось «забинтовать» её термоусадочной трубкой, перед установкой новых, можно пролить троса внутри маслом, это всё по-желанию.
    Новый трос легко состыковался с направляющей, можно сверху для герметичности также пройтись термоусадкой, хуже не будет наверно, да и снять недолго в случае чего, ну всё это опять же по-желанию
16. Если уж выйдет так, что случай окажется совсем тяжёлый и трубка обломается, то вот для него их номера
    1K0 711 951 A — левая
    1K0 711 952 A — правая
17. Если требуется-производим регулировку ручника.
    Вот здесь кое-какая полезная документация и вырезки как обещал вначале темы,
18. может пригодится кому
19. В общем как-то так.
20. Удачи в ремонте!
21. Продолжение и все обсуждения отчета здесь
22. Спасибо: Falke-5

Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

автосервис москва

Volkswagen Technical Site ©1999-2019 vwts.ru — aka volkswagen.msk.ru

Контакты, реклама на сайте

замена сайлентблоков рычагов POLO sedan

Подвеска современных POLO имеет много общего с первыми поколениями VW. Во всяком случае, треугольные рычаги, как и сайлентблоки и их замена, практически полностью идентичны с Golf IV. Соответственно, примерно одинаковый ресурс, одинаковые повреждения. А значит, приближаясь к пробегу 80/100000 км, при каждом снятии колеса следует посматривать вот в это место:

Правда, чтобы определить неисправность, нужно знать, что и как должно выглядеть, какие симптомы неисправности искать. Подсказываю: лучше всего взять большую монтировку  и с её помощью сдвинуть рычаг относительно подрамника.

Сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные относительно друг друга резиной. И неисправность сайлентблока и заключается в нарушении целостности конструкции. Ищем надрывы и трещины.

Нет нормативов, которые определяют допустимые размеры разрывов. Любой из них переводит деталь из исправных в неисправные. А значит – меняем. Процедура проста до безобразия. Для снятия рычага нам надо открутить:

-3 болта крепления шаровой опоры, — вертикальный болт заднего крепления, — горизонтальный болт переднего крепления.

3 гайки на 16.

болт и гайка на 18

болт на 18

Вынимается рычаг сначала спереди.

Затем сзади.

Можно ещё раз убедиться, что диагноз поставлен верно, вставив большую отвёртку в центральную втулку и наклонив её.

Замена сайлентблоков производится на прессе, и для этого потребуется несколько различных по диаметру оправок.

Я свои заказал у токаря ещё 20 лет назад

• Итак, выдавливаем старый сайлентблок.
• Посадочное место в рычаге необходимо очистить.

Но без фанатизма.

Что будем прессовать? ИМХО лучший выбор – оригинальные сайлентблоки.

причём желательно — купленные у официального дилера

Под клеймом VW можно разглядеть треугольник с совой. А это значит, что поставщик – Лемфёрдер. Но когда заказываешь именно его, внутри почему- то попадается другое по качеству изделие. Ну, во всяком случае, мне так «везло».

А теперь очень важный момент: как правильно ориентировать круглый сайлентблок в круглом же отверстии рычага? На самом сайлентблоки отлиты две стрелки, на рычаге есть ответные метки. Но  если внимательно присмотреться, можно обнаружить, что сайлентблок не симметричный. Внутри у него одна отливка большей толщины, чем с другой стороны.

1. Запрессовывать сайлентблок надо так, чтобы эта отливка смотрела в сторону колеса.

И одна из наиболее часто совершаемых ошибок, что автовладельцами при самостоятельном ремонте, что мультибрендовыми сервисами – это неправильная ориентация сайлентблока. Но мы теперь вооружены знаниями  и прессуем правильно.

• Запрессовывать нужно со стороны «захода» в рычаг до тех пор, пока обойма сайлентблока не встанет вровень с рычагом.
• Перед обратным монтажом проверяем крепёж.

Здесь к нему не столь жёсткие требования, как  на машинах с алюминиевыми подрамниками, но желательно, чтобы резьба была целая. В противном случае – замена.

Подготовленные рычаги вставляем в кузов.

Вставляем болты. Но затягивать их можно только тогда, когда подвеска нагружена. То есть когда рычаг примет то положение относительно кузова, которое будет иметь, когда машина стоит на земле. Это положение можно сымитировать, подставив под рычаг в районе шаровой опоры стойку и опустив кузов так, чтобы лапа подъёмника освободилась.

1. Вот в этот момент и произвести затяжку болтов регламентированным усилием.

А вот, собственно, и всё. Не забывайте, что после любых работ по подвеске необходимо заехать на стенд регулировки параметров развал/схождения.

Удачи.

Описание ручного тормоза на Volkswagen Polo

Ручной тормоз в Фольксваген Поло состоит из следующих элементов: механической рукоятки, крепления к кузову, троса-натяжителя. Принцип работы следующий: водитель выжимает на себя, рычаг, возрастает сила натяжения, трос разжимает тормозные колодки, автомобиль фиксируется в неподвижном состоянии.

Систематическая эксплуатация, механические повреждения способствуют растяжению троса, качество фиксации технического средства снижается.

Ручник, так называют механизм среди автомобилистов Volkswagen Polo, используется не только во время простоя, но и в процессе движения. Нередко возникают ситуации, когда нужно экстренно затормозить, уйти от столкновения, изменив траекторию движения машины.

Основная проблема большинства владельцев авто в том, что данный узел не работает или работает нестабильно. Не все придают должного внимания ручнику, что отображается в статистике административных штрафов, авариях.

Регулировка ручного тормоза

Устранить недостаточное натяжение ручника Volkswagen Polo можно своими силами, без посещения СТО. Замеряем на слух количество щелчков храпового устройства. Допустимое количество шагов равно 8 – 9, не более. В случае превышения или снижения количества можно вести речь о неисправности ручного тормоза.

Чтобы отрегулировать потребуется:

• установить тормозные колодки в штатное положение. Несколькими нажатиями на педаль тормоза выравниваем колодки;
• рычаг ручника находится в опущенном положении;
• в салоне Фольксваген Поло снимаем подстаканник, пластиковую облицовку;
• рычаг ручника поднимаем на 3 – 4 шага;
• подкручиваем ключом на «14» регулировочную шайбу на 2 – 3, или более, если в этом будет необходимость. Главное не переусердствовать, так как заклинит задние колеса;
• опускаем ручник в нулевое положение, проверяем степень натяжения путём фиксации машины «под горку». При необходимости подтягиваем.

Иногда случается так, что регулировка бесполезна, хода резьбы недостаточно для полноценного натяжения троса. Нужна замена тормозных колодок, привода натяжителя Volkswagen Polo.

Замена тросов и колодок ручного тормоза на Фольксваген Поло

Перед установкой новых фрикционных накладок проводим диагностику зубчатого сектора, собачки. Нередко из-за износа металлических зубьев натяжение ручного тормоза невозможно.

Чтобы проверить состояние привода достаточно выжать рычаг в максимальное положение, визуально осмотреть механический привод. Явные дефекты будут сразу видны.

Исходя из результатов диагностики, принять решение о необходимости замены фрикционных накладок, троса.

Основные этапы замены троса, тормозных колодок

• демонтаж пластиковой облицовки панели туннеля;
• снимаем контакты реле лампы индикации от привода;
• выкручиваем гайку-регулятор, чтобы снизить натяжение;
• извлекаем наконечники тросов с вилочного натяжителя. Ослабляем их, выводим под днище машины;
• вывешиваем зад машины, снимаем колеса;
• поочерёдно отвинчиваем тормозные барабаны (всего семь болтов), разбираем механизм;
• выводим наконечник троса, заводим новый, собираем в обратной последовательности;
• снимаем пружину, извлекаем изношенные колодки, устанавливаем новые;
• привинчиваем колесо. Аналогичные действия повторяем на противоположной стороне.

По завершении заводим тросы в салон, к механическому приводу. Регулируем степень натяжения при помощи уже знакомой гайки – регулятора. Устанавливаем Volkswagen Polo под горку, проверяем качество фиксации. Второй этап: диагностика наката машины в нейтральном положении КПП. Чрезмерное натяжение приводит к повышенному расходу топлива, так как преодолевается сопротивление тормозных колодок.

Признаки перетяжки ручника

• сниженная динамика разгона;
• ход рычага слишком короткий;
• автомобиль плохо фиксируется на подъёмах;
• на центральной консоли приборов сигнализирует индикатор о неисправности в тормозной системе;
• повышенный расход горючего;
• в процессе езды слышны сторонние звуки, скрипы в области расположения тормозного барабана.

Причины поломки ручного тормоза

• длительная эксплуатация без проведения промежуточной профилактики;
• механическое, техническое повреждение, авария, столкновение, удар;
• чрезмерное натяжение троса, что привело к его растяжению, порыву, деформации;
• износ механического привода, металлических зубьев;
• деформация штатного крепления.

Исправное состояние ручника – залог вашей безопасности, сэкономленные средства на административных штрафах, спокойствие при езде. При условии соблюдения регламента установки, ресурс эксплуатации превышает 60 000 км до капитальной замены тросов.

В промежутке потребуется периодическая подтяжка гайки – регулятора ручника Volkswagen Polo.

Фольксваген Поло Седан: замена троса ручника с профессиональной точностью

Тросом ручника является составляющая часть тормозной системы, выполненная из стального материала. Она сопряжена с управляющей ручкой и исполнительными механизмами системы торможения транспортного средства. Трос ручника предназначается для передачи усилия, приложенного водителем, к исполнительным тормозным механизмам. Также данная деталь способствует фиксации машины при стоянках.

Наши услуги для владельцев Поло Седан: замена троса ручника

Наше техническое заведение обладает хорошим уровнем материально-технической оснастки и квалифицированным техническим персоналом, что способствует грамотному совершению монтажных манипуляций с использованием инновационных методик проведения установочных операций. Это всё позволяет нам гарантировать, что на Поло Седан замена троса ручника будет сделана по высшему разряду качества.

Наши профессионалы имеют возможность выполнять следующие работы:

1. Диагностическое исследование;
2. Разборочно-сборочные мероприятия;
3. Слесарные манипуляции;
4. Работы по замене троса ручника;
5. Предоставление услуг продажи широкого ассортимента комплектующих деталей;
6. Информирование клиентов о правилах подбора нужных составных компонентов;
7. Проведение сервисных осмотров;
8. Гарантийное сопровождение.

Признаки возможных неисправностей в работе ручного тормоза Поло

Ниже разберем как можно определить, что ручной тормоз или его трос вышли из строя:

• Не происходит обездвиживание автомобиля при постановке ручника в рабочее положение;
• Возникновение треска либо скрежета при активации ручного тормоза;
• Недостаточное фиксирование транспортного средства во время стоянок либо остановок;
• Появление посторонних шумов в области днища автомобиля.

Замена тросика ручника Поло Седан, каковы причины?

Для того, чтобы в дальнейшем избежать частых ремонтов тормозной системы автомобиля, нужно понимать от чего приходит в негодность составляющая стояночного тормоза и может потребоваться замена тросика ручника Поло Седан:

• Обрыв троса ручника;
• Резкое воздействие на рукоять ручника;
• Изнашивание троса в процессе эксплуатации;
• Наличие возможных технических повреждений;
• Окончание номинального срока использования детали;
• Отказ от планово-предупредительных мероприятий;
• Приемы эксплуатирования автомобиля не соответствуют правилам и рекомендациям завода-производителя.

Наша сервисная станция специализируется на совершении ремонта и замены троса ручника, других элементов тормозной системы машины с выполнением регулировочных мероприятий.

Наше ремонтное предприятие за время рабочей деятельности наработало специальные методики исполнения монтажных и восстановительных манипуляций должного качества. Также своевременно выполняется обновление существующего материально-технического оснащения.

Это позволяет не допустить моральное старение оборудования и повлиять на качественные показатели совершения установочных и ремонтных работ.

Рекомендуем прислушаться! Опытные автомобилисты и мастера автосервисов по своему опыту не советуют заниматься саморемонтом тормозной системы автомобиля, ведь это может быть просто опасно для жизни всех участников дорожного движения. При обращении в техническую организацию тщательная диагностика технического состояния и рабочих показателей системы тормозов будут проведены с использованием соответствующего высокоточного оборудования. Выполнение данных манипуляций позволит локализовать возможные неисправности с их своевременным восстановлением.

Квалифицированные механики осуществляют манипуляции по замене тросов ручных тормозов любой конфигурации.

Для качественного проведения подобных мероприятий наши техники применяют специализированные приспособления и оборудование, обеспечивающее хорошее качество установочных работ и соблюдения сроков их выполнения.

Мы производим полный цикл операций по замене троса ручника с осуществлением дальнейших настроечных работ.

Важно! В случае несвоевременного реагирования на возможные неполадки будет невозможно произвести постановку транспортного средства на стоянку. Это объясняется отсутствием возможности безопасно и надежно зафиксировать автомобиль. Данные факторы вызовут повышение финансовых расходов на проведение замены необходимых комплектующих частей. Эксплуатирование машины с подобными техническими проблемами не рекомендуется.

Стоимость монтажных манипуляций в наших автосервисах

Гарантийная поддержка для авто наших клиентов

После выполнения специалистами нашего предприятия монтажных процедур клиентам дается гарантия установленного срока с составлением соответствующих документов. Нами зарегистрировано небольшое количество визитов автолюбителей по гарантийному устранению несоответствий. Это говорит о надежности нашей сервисной станции.

Фольксваген поло седан. Неисправности стояночного тормоза

содержание      ..     196      197      198      199     ..

Фольксваген поло седан. Неисправности стояночного тормоза

Главные причины неисправности стояночного тормоза

1 Трос порвался. Все очевидно – существует где-то на тросике разрыв. Значит, необходимо заменить его целиком.  

2Клинит ручник. Рычаг соединятся с тросиком, при повреждении специальной оболочки которого заклинивает механизм торможения. Повреждения каких-либо из множества стальных жил могут являться причиной некорректной работы ручника. Но и тут выход из ситуации – новый тросик.  

3 Засорились тормозные колодки. Все мелкие частицы, наподобие пыли, очистительных реагентов и льда с дороги, засоряют ваши колодки. Проблема решается под воздействием силы трения. Нажмите пару раз плавно на педаль во время движения, соринки будут удалены.  

4 Некачественная регулировка тросика. Иногда при производстве или ремонте неправильно перенастраивают систему тросиков. Вот тут может помочь исправление затяжки регулировочного болта и корректировка длины тросиков.  

5 Износились колодки. Хотя механизм торможения основан на трении, со временем оно губит сами колодки, и устройство приходит в негодность.  

6 Попадание жидкости в колодки. Протечь могло как масло, так и тормозная жидкость. Появление масла в системе торможения уменьшает трение. Причиной утечки могут быть неисправности тормозного цилиндра или сальника задней полуоси. Необходимо ликвидировать причины протечки и убрать жидкость с поверхности колодок. Если последнее осуществить не удается, колодки необходимо заменить.  

Признаки неисправности ручного тормоза

-Машина не останавливается, когда вы едете на первой передаче и зажимаете тормоз или тянете рычаг стояночного тормоза. -Ваше авто установлено на наклонной поверхности, устройство стояночного торможения активировано, а автомобиль все равно продолжает катиться.

• -Лампочка тормоза на панели не горит или горит всегда.
• Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза

Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением. Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке.

Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.

Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные: как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению; -низкое качество изделия; -внешнее механическое воздействие; -естественный износ.

Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки

Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить.

В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.

Если при попытке «включить» стояночный тормоз на авто рычаг не двигается, поднимается со значительным усилием или при его опускании задние колеса автомобиля не разблокируются – скорее всего «закисли» тросы в оболочке или имеет место частичный разрыв нитей, препятствующий свободному ходу троса.

содержание      ..     196      197      198      199     ..