Главная › Тех. обслуживание › Замена антифриза ›
Система охлаждения – важный элемент, который не только защищает двигатель от перегрева, но и обеспечивает ему быстрый прогрев в холодное время. Своевременная замена охлаждающей жидкости позволяет дольше эксплуатировать транспортное средство без поломок.
У Дэу Нексия популярными являются двигатели на 16 и 8 клапанов, которые хоть и отличаются конструктивно, но замена выполняется примерно одинаково.
Этапы замены охлаждающей жидкости Дэу Нексия
Процесс замены антифриза не трудоемкий, поэтому выполнен может быть самостоятельно. Операция подойдет для машин разных годов выпуска с двигателями 1.5-1.6 литра. В частности, данная операция будет одинаковой для:
- Дэу Нексия 8 клапанов
- Дэу Нексия 16 клапанов
Слив охлаждающей жидкости
В данной модели слив жидкости производится только с радиатора, а вот слить антифриз с блока двигателя на Нексии не получится, для этих целей сливной пробки не предусмотрено.
Следует учесть, что антифриз будет горячим, потому стоит беречь руки и одежду, после чего приступаем непосредственно к самой процедуре:
- Открываем капот и откручиваем пробку расширительного бачка. Делать это нужно медленно, поворачивая крышку против часовой стрелки. Делается это для устранения вакуума в системе и снижения давления.
- Чтобы добраться до краника слива, нужно открутить защиту картера.
- Открываем кран, расположенный на радиаторе справа, но перед этим устанавливаем под него емкость, потому что оттуда должен пойти антифриз.
- Если на кран не одета дренажная трубка, то после открытия жидкость начнет стекать по передней балке и не факт, что она попадет в емкость.
- В некоторых версиях сливного крана может не быть, поэтому нужно будет ослабить хомут с нижнего патрубка радиатора и снять его.
- Снимаем шланг с расширительного бачка и подаем в него давление для полного слива жидкости. Это модно сделать с помощью бытового компрессора, подключенного к аккумулятору, либо попробовать подуть в шланг.
Таким образом сольется максимальное количество старого тосола, после чего можно приступать к следующему этапу.
Промывка системы охлаждения
После того как жидкость с Дэу Нексия была слита оцените ее состояние, если слитый антифриз нормального цвета, значит можно приступать к заливу нового. А если там присутствуют отложения или взвеси, то оптимальным решением будет промывка системы:
- Закройте вентиль на сливном отверстии радиатора.
- Залейте в расширительный бачок дистиллированную воду (или специальное средство при наличии). Наполняйте до уровня нижней отметки на резервуаре (на все уйдет примерно 6-7 литров). Обычной водой из-под крана промывать нельзя ни в коем случае!
- Закручиваем пробку бачка и запускаем двигатель.
- Как только ДВС заработает, уровень жидкости может снижаться. Это результат удаления воздуха из системы.
- Вода начинает идти по большому кругу через несколько минут работы, после открытия термостата.
- После этого глушим двигатель и сливаем воду.
- Оцениваем чистоту слитой жидкости, при необходимости повторяем процесс еще раз до момента полной очистки.
Заливка без воздушных пробок
Для того чтобы начать заливать новый антифриз нужно проверить закрытый кран на радиаторе, подсоединить патрубок к расширительному бачку. Можно поставить защиту двигателя на место.
- Если залив производится после промывки системы, то оптимальным вариантом будет использование концентрата. Разводить стоит с учетом не сливаемого остатка дистиллированной воды в двигателе. Заливать нужно через расширительный бачок до уровня между отметками «MIN» и «MAX».
- Закручиваем крышку на заливной горловине и пускаем двигатель.
- Прогреваем на холостых оборотах до открытия термостата и включения вентилятора охлаждения.
- Внимательно все осматриваем на предмет возможной протечки, обращаем внимание на уровень жидкости. При необходимости доливаем до уровня.
Периодичность замены, какой антифриз заливать
Системы 8-ми или 16-клапанной Дэу Нексия требуют периодической замены ОЖ. Согласно данным завода-изготовителя, подобную операцию следует выполнять раз в 2 года или каждые 40-60 тысяч км пробега. Эти сроки могут отличаться от того в каких условиях эксплуатируется ваш автомобиль, состояния системы охлаждения и климатической зоны.
Антифриз, который заливают в Нексию на заводе, может отличаться по году выпуска и месту сборки. Но чаще всего Дэу используют Aga Z65 и Z42.
В качестве аналога можно взять любой антифриз на основе этиленгликоля (для определения ищите маркировку G12 или G12+, G12++, G13).
Разумеется, добавлять ОЖ нужно той же марки, что и в автомобиле (не ориентируйтесь на цвет, добавки разных производителей могут быть абсолютно не совместимыми).
Сам производитель рекомендует использовать Liqui Moly KFS 2001, но существуют:
- красный CoolElf Auto Supra;
- красный Hepu G12;
- оранжевый Texaco DexCool;
- сине-зеленый Nissan Coolant L248 Premix;
- розовый GM Longlife;
- желтый Volvo Coolant VCS.
Если хотите использовать концентрат, то разбавлять нужно исключительно с водой в пропорциях либо 50 на 50, либо 30 на 70 в зависимости от климата. Силикатные антифризы также можно использовать на Дэу Нексия, но срок их службы не должен превышать больше двух лет.
Таблица объема
Когда необходимо менять охлаждающую жидкость
О необходимости замены ОЖ скажет:
- выработка рекомендованного срока эксплуатации антифриза;
- изменение цвета (от зеленого к ржавому или желтому), помутнение, блеклость;
- наличие в нем пены на поверхности или накипи;
- перегрев двигателя (но в это может быть и другая причина);
- если на вашей Нексия плохо работает или не греет печка;
- осадка, хлопья на дне расширительного бачка;
- антифриз потерял свойства и начал замерзать при тех температурах, при которых не должен.
Проверка уровня
Чтобы проверить уровень ОЖ в автомобиле необходимо посмотреть на расширительный бачок, где нанесены две отметки («MIN» — минимальный и «MAX» — максимальный), причем делать это надо на холодный двигатель. Заливать антифриз рекомендуется чуть ниже максимальной черты, чтобы жидкость находилась где-то посередине.
В случае если хладагент был перелит за максимум во время замены, то лучше всего использовать медицинский шприц или специальную грушу, чтобы довести уровень до нормального. В ином случае во время поездки могут начаться проблемы с избыточным давлением в системе.
Снижение уровня антифриза – это тоже плохой знак, поэтому необходимо по возможности доливать его, чтобы держать уровень постоянным. Если же марка ОЖ уже не известна, то не стоит ориентироваться на цвет, а проще и надежнее заменить ее полностью.
Протечки и проблемы
Белый дым из глушителя или из-под капота, горячий воздух из печки вместо холодного, перегревы двигателя, сладковатый запах в салоне – все это указывает на то, что в вашей Дэу Нексия уходит тосол или антифриз.
Количество хладагента в резервуаре постоянно уменьшается даже если все системы исправны. Переживать стоит в случае, когда процесс гораздо быстрее обычного. На это бывает несколько причин:
- Поврежден расширительный бачок или пробка. Визуально проверяйте резервуар и крышку на наличие трещин, потертостей или сколов, чтобы своевременно заметить проблему и заменить их.
- Подтекают трубки радиатора. Происходит это либо в местах соединения, либо по причине повреждения. Ослабленный крепеж приводит к тому, что из трубок начинает утекать антифриз. Оставьте машину на сутки, подложив под нее кусок картона, и обязательно узнаете об проблеме.
- Неисправный радиатор отопителя печки. Маслянистая лужа под передним пассажирским сидением и запотевание переднего стекла может сигнализировать о проблеме с радиатором.
Гораздо хуже, если:
- Жидкость попадет в двигатель. Белый налет на свечах зажигания скажет о проблеме, которую не надо пытаться решить самостоятельно, а лучше сразу обратиться в сервис.
- Произойдет протечка в масло. Диагностировать ситуацию можно по белому дыму из выхлопной трубы и налету на масляном щупе.
Проблемы могут наблюдаться и в самой охладительной системе:
- Долгий выход на рабочую температуру, перегрев или повышенная температура свидетельствуют о неисправности термостата, заменять который нужно в сборе.
- Иногда из строя выходит вентилятор, либо его датчик включения.
- Проблемы с помпой обычно вызваны из-за подшипника или сгоревшей обмотки (если она электрическая).
Отличия замены антифриза в Нексия 8 и 16 клапанов
Процесс замены антифриза на этих двигателях не отличается. Сначала сливаете старую ОЖ, затем промываете и заливаете новую жидкость. Единственное, что необходимо учитывать – разницу в объеме. Заменить антифриз на Дэу Нексия не так трудно, как может показаться. Главное делать это вовремя и внимательно следовать инструкции.
Видео
Как поменять антифриз на Дэу Нексия Ссылка на основную публикацию 
Снова про систему охлаждения или как жить нескучно — Daewoo Nexia, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2
Начался отпуск.И ничего не предвещало плохого: ехал себе по делам, никого не трогал, слушал музыку, радовался прохладе внутри и жаре снаружи машины.
Останавливаюсь на светофоре, смотрю — лампа аварийного давления масла моргает так, что почти горит. Расстроился, думаю, не помогла замена датчика.
Трогаюсь дальше — перестает охлаждать кондей.
Ну, думаю, приехали… у второй машины за неделю отваливается… А потом бросаю взгляд на приборы — а там датчик температуры уже в край приборки стучится 0_о Останавливаюсь, не глушу машину, включаю печку на максимум, открываю капот. Причина видна невооруженным взглядом — разорвало термостат.
ну епт. не дожил
Возвращаюсь, глушу двигатель.К слову сказать я был удивлен, но не на столько, чтобы это было неожиданностью — по шву термостат уже подтекал, и я даже купил вкладыш на 92 градуса. Но вот времени поменять все не мог выделить. Термостат решил не церемониться ))
Что ж, на месте проблему не решить. Один звонок проверенному годами Человеку, и уже крылатая лань во все свои 86 пони летит с тросом)Пока ждал, периодически заводил и глушил машину — надеялся, что не заклинит.Подцепили и поехали (отдельная история). Ух, давно я не катался на тросе сзади, но опыт, мать его, не пропьешь)
Поставили машину около дома и поехали покупать зч. Настроения перебирать термостат не было совсем. Купил новый термик и, уже ставший родным, антифриз. Кстати, термостат был в наличии только Лузаровский.
Пришлось его брать, но есть и плюс — он на 91 градус. К тому же мне не давала покоя крышка расширительного, купленная за 62 руб. Именно после ее установки начал сопливить виновник этой записи. Купил и ее новую, за 250 руб.
Она хоть на качественную похожа.
слева старая, справа новая
вот он, родненький
Приехали и собрали все назад. Залил антифриз и уже почти соблася заводить. Но под термостатом уже насобиралась лужа…Когда ставил термик назад обратил внимание, что пластик без прокладок ставится на железо.
Взял старый термик, осмотрел — нету прокладки. Ну ок. Посадил на герметик. Кстати — он на фото: редкостное гавно. Всегда брал серый ABRO, а тут не было такого, попалось подобие. Очень не советую! из положительного только одно — не воняет.
Молча собрал инструмент, закрыл капот и ушел домой…
Утром поехал в магаз с целью купить прокладку. Но начитавшись форумов оказалось, что течь и разрыв термостата не такая уж и редкая штука. Психанул и купил с прокладкой еще и оригинальный термик.
Приехал домой, поставил детальку, но уже с прокладочкой и завел. Пока прислушивался к стукам и прочим вещам, увидел что под машиной обзаруется свежая лужа абсолютно нового, класного красного антифриза. «Радости» не было предела.Внимательно осмотревшись понял, что течет радиатор в районе сот около краника. Подставил емкость под машину, молча собрал инструмент, закрыл капот и ушел домой…
Покопавшись и начитавшись отзывов о радиаторах, потом сравнив то, что могут магазины привезти в течение дня-двух, и то, что у меня было в кошельке, пришел к выводу, что придется покупать Лузар. Варианта было два: или сборный, или паяный. Последний интереснее.Был заказан LRCDWNX94147 за 2 924руб. Они, говорят, меньше текут.
В гараж приехал своим ходом. По замерам антифриза потерял совсем чуть. Сама замена радиатора чуть проще, чем замена колеса. Пока не встречал где еще легче он меняется. Вся процедура заняла минут 10 отсилы.
Антифриз опять вернул на место. После этих рукоприкладств все вренулось в норму.Но есть два ньюанса:1. двигатель я перегрел 100%, однако масло в антифриз и антифриз в масло не пошло, газов в расширительном я не наблюдаю. но…
2. … я так же не верю крышке расширительного снова — когда на горячую спускаю давление, субъективно оттуда выходит больше воздуха, чем на другой машине, например, ланосе (1.5 8кл) или Леганзе (2.0 16кл).
Собственно, непонятно — или пробка опять требует доработки(там о Ланосе, но наши не далеко ушли — проверить нужно), или газы все же идут в систему охлаждения… Проехал после перегрева километров 100 в сумме и по километров 10-20 за поездку. Конкретно сейчас двигатель ведет себя адекватно: масло чистое, антифриз чистый.
Специально кручу двигатель до 5-5.5к оборотов. Греться быстрее или медленнее машина не стала, все в норме. Неужели голову не повело и прокладку не пробило?З.Ы. была уже подобная ситуация у меня на девятке очень давно — там голову повело, но это как-то сказалось только после того, как я ее снял и попытался поставить на место.
Так же снова вспомнил о том, что очень хотел себе бортовик, видимо, это был знак свыше. Это электронное чудо подняло бы тревогу при повышении температуры. Куплен и установлен. Пока петух в .опу не клюнет…
В общем, в подвешенном состоянии сейчас, не попал ли я на голову.
Страхово на большие расстояния ехать…
- Продолжаем — Тест крышек расширительного бачка или сколько можно возиться с системой охлаждения
- UPD:Выкрутил свечи — они в нормальном состоянии, значит антифриза в котлах нет.
Цена вопроса: 5 000 ₽ Пробег: 133 000 км
Доработка системы охлаждения 1.5 DOHC для ускорения прогрева зимой
-
17.08.2010, 09:25 #1
Всем здрасти. Решился наконец на небольшой апгрейд системы охлаждения Нексии. Небольшое отступление — как известно, Нексия 16 клоповая совершенно неохотно греется на холостых. Зимой это меня крайне Напрягло — пока не прогреется — не оттают окна, пока не оттают окна — ехать невозможно. Проблема в сильный мороз (окло -30) усугублялась тем, что и в движении не вот чтобы сильно грелася — за 15 минут двигло еле-еле догревалось до 70 градусов, и это несмотря на закутанный двиг и радиатор. Ездить на работу приходилось на вечно недогретой машине (Для сравнения, Калина на том же маршруте уже спустя 5 минут движения достигала 87 градусов, а на Хх за 5 минут прогревалась с -30 до +50). Решил разобраться.
Поначалу сменил термостат. Помогло, но очень слабо — нагреваться стала до 75, а на прогрев на ХХ не повлияло никак. Снятый термостат оказался исправный, но даже в закрытом состоянии немного пропускал воду в радиатор. Новый оказался лишь чуть погерметичнее.
Дальше обратил внимание на странный способ подогрева дроссельного узла — гоячий тосол с головки блока, через длиннющий и неутепленный шланг, проходящий через весь моторный отсек, проходя дроссельный узел, в итоге сливается в расширительный бачок. Объем бачка — примерно 1.5 литра, т.е. практически четверть общего объема системы. За каким хреном греть бачок и эту лишнюю четверть тосола, совершенно непонятно. Ладно летом, но зимой тосол там имеет температуру улицы (-30), и естественно, непрерывно попадая в блок, охлаждает его. Таким образом полноценный прогрев задерживается до момента, пока вся жидкость в бачке не прогреется. На фотке нарисовал трассу прохождения жидкости до переделки:Решено было исключить объем бачка из малого круга, а шланги утеплить. Переделка заняла 30 минут и 150 руб денег. После переделки остается возможность вернутся к штатной системе. Итак, понадобятся: латунный тройник (брал от Волги), подходящий шланг (взял подводящий шланг отопителя от Нивы), 5 хомутов, теплоизоляция для труб.
От шланга надо отрезать прямой участок длиной 7-8 см (показано красной линией). Прямая часть будет соединять нижний штуцер бачка с тройником, изогнутая — служить переходником между тонким шлангом подогрева ДУ и тройником.
Далее из бачка откачиваем тосол, снимаем верхний шланг подогрева ДУ, отрезаем от него кусок сантиметров 6, загибаем и крепим хомтом на место — получается заглушка ставшего ненужным штуцера:
Вынимаем длинный шланг подогрева ДУ из-под впускного коллектора. На нем есть некое подобие теплоизоляции в двух местах, снимаем ее, и надеваем на короткий шланг, который между ДУ и термостатом:На длинный шланг подогрева ДУ надеваем новую теплоизляцию, конец мажем герметиком, и вставляем его как можно глубже в изогнутую часть новой трубы, и крепим хомутом.
С нижнего штуцера бачка снимаем шланг, идущий в блок, и на его место надеваем короткий отрезок шланга. Дальше ставим тройник так, чтоб получилось как на фото:
В итоге должно получится вот так:
Заливаем тосол в бачок, поднимаем его выше уровня ДУ, чуть снимаем один из шлангов с ДУ чтоб выгнать оттуда воздух.
Теперь объем бачка исключен из циркуляции по малому кругу, а теплопотери от длинного шланга уменьшены насколько это возможно. Что же касается летней эксплуатации, то переделка на нее не повлияет, т.к. по сравнению с основным радиатором расход через ДУ большой погоды не делает. По итогам переделки проблем пока не возникало, греться стала быстрее, правда ненамного — лето все таки, хотя и не жаркое. Главные испытания — зимой. -
-
17.08.2010, 09:32 #2
зимой с доработками уже эксплуатировалась?
-
17.08.2010, 10:03 #3
Сообщение от Макс 68 RUS
Первый раз слышу что тосол в расширительном бачке греется . Если греется значит клапан перепускной неисправен.
что за бред ???
Сообщение от Макс 68 RUSА во вторых даже если он неисправен то поступает тосол туда из радиатора
поступает он туда через тонкий шланг от ДУ и независимо от радиатора.
-
17.08.2010, 10:18 #4
После переделки в бачке антифриз больше вообще не циркулирует? Или как-то по большому кругу циркулирует?
-
17.08.2010, 10:41 #5
Сообщение от Alexmax42
…
По итогам переделки проблем пока не возникало, греться стала быстрее, правда ненамного — лето все таки, хотя и не жаркое. Главные испытания — зимой.Заметно быстрее прогреваться все равно не будет. Но зимой будет теплее. На форуме это уже проверено. И такой тройник стоит у многих. Правда шланги утеплять пока еще никто не догадался. Ты первый
Без сильной циркуляции через расширительный бачок меньше завоздушивается печка и лучше греет. -
17.08.2010, 11:58 #6
Сообщение от Макс 68 RUS
Первый раз слышу что тосол в расширительном бачке греется . Если греется значит клапан перепускной неисправен.
Толкового описания работы системы охлаждения 16 клопового нету, но, насколько я понял, там НЕТ перепускного клапана. Есть только клапан термостата, который открывает или закрывает доступ жидкости в радиатор. Система не самая удачная — термостат должен хорошо держать напор жидкости от насоса, расположенного рядом, и не пропускать его в радиатор. На практике с этим тяжело (радиатор все равно начинает греться раньше 87 градусов, а не должен). На переднеприводном ВАЗе перепускной клапан есть, он связан с клапаном термостата, и при открытом термотстате перекрывает малый круг. Подогрев ДУ там подключен параллельно печке.
В 16 кл нексии от термостата (до клапана), сделан отвод, который ведет в расширительный бачок. Так что в Нексии прогревается сначала бачок, а уже потом салон. Тосол из радиатора в бачок почти не поступает, тот шланг что там есть — называется пароотводящий, для выгона паровых пробок из радиатора.RU, зимой пока не пробовал, отпишусь по факту.
-
15.11.2010, 17:07 #7
отпиши как живет машинка, вроде холоднее стало
- 2332254010 — кран радиатора от Тойота, без уплотнительного кольца вроде бы
- утрачен первоначальный цвет,
- раствор приобретает буроватый оттенок,
- на основе раствора в бачке заметна пленка с примесями масла,
- возникает посторонняя примесь,
- раствор становится мутным,
- появление в баке пены,
- мотор часто сталкивается с перегреванием без нагрузок.
- Ликви Моли KFS 2000 синего цвета — официальный производитель его рекомендует.
- КулЕлф Авто Супра красного цвета.
- Техаско XLC Декскул оранжевого цвета.
- Вольво Кулант VCS желтого цвета.
- GM Longlife розовог цвета.
- Хепу G12 красного цвета.
- Ниссан Кулант L248 Premix сине-зеленого цвета.
Нексия система охлаждения: схема, характеристика, неисправности
Система охлаждения Дэу Нексия является типичной для представителей силовых агрегатов — жидкостная, закрытого типа.
Описание системы охлаждения
Эта система необходима для поддержания рабочей температуры силового агрегата. Циркуляция жидкости производится по двум кругам — малому и большому. Рассмотрим, схему циркулирования ОЖ: водяная рубашка ГБЦ — патрубки — радиатор — водяной насос — термостат. В эту систему может добавляться отопитель.
Схема системы охлаждения
Элементы системы охлаждения двигателя DAEWOO NEXIA: 1-электровентилятор; 2-кожух электровентилятора; 3,36-гайки; 4,7,9,10,12,13,15,17,18,20,27,29,32, 34,38 40,41,43,45,47-хомуты;5,30,48,49,53-болты; 6-подводящий шланг подогрева дроссельного узла; 8-тройник; 11-подводящий шланг отопителя; 14-перепускной шланг; 16-отводящий шланг отопителя(пунктиром показана форма шланга при установки автоматической коробки передач); 19-отводящий шланг подогрева дроссельного узла; 21-датчик включения электровентилятора; 22-уплотнительное кольцо датчика; 23-корпус термостата; 24-уплотнительное кольцо крышки термостата; 25-термостат; 26-патрубок водяного насоса; 28-отводящий шланг водяного насоса; 31-соединительный патрубок; 33-жидкостной шланг расширительного бачка; 35-расширительный бачок; 37-пробка расширительного бачка; 39-пароотводящий шланг расширительного бачка; 42-подводящий шланг радиатора; 44-радиатор;46-отводящий шланг радиатора; 50-кронштейн крепления радиатора; 51-верхняя подушка крепления радиатора; 52-электровентилятор кондиционера; 54-нижняя подушка крепления радиатора.
Элементы и их роль
Стоит рассмотреть более детально все элементы, а также указать неисправности и методы устранения, которые могут возникнуть. Многие владельцы силового агрегата знакомы с элементами охлаждающей системы движка. Но, автомобилисты-новички не знают — из чего состоит этот узел и какое предназначение элементов, за что часто бывают, наказаны судьбой.
Термостат
Термостат, по праву может считаться наиболее ломающейся частью системы охлаждения автомобиля. Зачастую это связано с тем, что узел заклинивает, и мотор или перегревается, или не греется. Наиболее простое решение проблемы — заменить испорченную деталь.
Водяной насос
Водяной насос или помпа обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по системе. Располагается деталь в блоке цилиндров и приводится в движение при помощи приводного ремня от коленчатого вала. Деталь имеет ресурс в 100 000 км пробега, но в связи с некачественными запасными частями может выходить со строя значительно раньше.
Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения, установлен в передней части блока цилиндров и приводится во вращение зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма.
Ось вращения шкива насоса выполнена эксцентрично оси его корпуса, что позволяет поворотом корпуса вокруг оси регулировать натяжение ремня В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки Насос ремонту не подлежит, при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.
Радиатор и вентилятор
Радиатор и вентилятор системы ОЖ предназначены для обеспечения оптимального охлаждения двигателя. Сам по себе радиатор охлаждается при помощи встречного потока воздуха, но в летний период — этого не хватает, и в работу включается вентилятор.
Электровентилятор приводится в действие при помощи автоматического замыкания цепи с датчиком температуры расположенного на блоке цилиндров. Если двигатель имеет инжектор, то в цепь работы датчик-вентилятор ещё включается и электронный блок управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости становится причиной многих проблем связанным с работоспособностью мотора.
Управляет электровентилятором блок управления двигателем, получающий информацию о температуре охлаждающей жидкости от датчика температуры охлаждающей жидкости, расположенного в водяной рубашке головки блока цилиндров.
Когда температура охлаждающей жидкости достигнет 95 °С вентилятор включается с малой скоростью вращения. При температуре жидкости 99 °С блок управления через термореле включает большую скорость вращения вентилятора.
При снижении температуры охлаждающей жидкости до 87 °Сэлектровентилятор выключается.
На автомобилях с кондиционером как вариант может быть установлен дополнительный электровентилятор, предназначенный для обдува теплообменника кондиционера В этом случае для включения электровентиляторов блок управления двигателем дополнительно использует информацию от датчиков высокого и низкого давления кондиционера.
При включенном кондиционере дополнительный электровентилятор радиатора системы охлаждения включается с малой скоростью до момента достижения жидкостью температуры 99 °С или до момента достижения определенного давления на выходе компрессора кондиционера.
После достижения указанных условий блок управления включает большую скорость электровентилятора.
Патрубки и водяная рубашка
Патрубки отыгрывают роль проводящего и соединяющего звена между разными элементами системы ОЖ. Из-за их неисправности может возникнуть утечка охлаждающей жидкости, и мотор попросту начнёт перегреваться.
По водяной рубашке, в силовом агрегате циркулирует охлаждающая жидкость, где она поглощает тепло и выводит его на радиатор. Из-за пробоя этого элемента моет возникнуть гидроудар. Связано это с эксплуатацией силового агрегата на воде, при которой возникает коррозия.
Вывод
Дэу Нексия, а именно её система охлаждения, имеет достаточно простую конструкцию, а также неисправности, присущие Дэутовским моторам. Узел имеет конструктивную простоту и легко ремонтируется собственными руками.
Nexia: Замена антифриза и промывка системы охлаждения
В число множества регламентных процедур обслуживания автомобиля входит, среди прочего, и замена антифриза. Но большинством хозяев она игнорируется – ведь, в отличие от того же моторного масла, антифриз вроде бы не портится со временем. Но так ли это на самом деле?
Немного истории и химии
Изначально в системах охлаждения использовали доступнейшую жидкость – воду. При этом она имеет множество минусов: как необходимость подготовки во избежание образования накипи, так и слишком высокую температуру замерзания. Вследствие этого зимой, ставя машину на длительную стоянку, приходилось сливать жидкость из системы охлаждения, а перед выездом заново ее заполнять.
Решение проблемы нашлось в применении охлаждающих жидкостей с более низкой температурой замерзания, в основном – этиленгликоля. Его 60% раствор в воде замерзал уже при -49 градусах, что было более чем достаточно. Но тут же возник другой вопрос: кроме токсичности, охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля еще и обладают высокой коррозионной активностью. Поэтому:
В состав антифризов вводятся ингибиторы коррозии, предотвращающие разрушение деталей системы охлаждения.
К сожалению, такой пакет присадок не вечен, и проработавший несколько лет антифриз химически гораздо более активен, чем свежий. Отсюда и проистекает необходимость регулярной замены охлаждающей жидкости. При этом срок ее службы зависит от класса: так, антифризы G11 (обычно зеленого цвета) имеют в составе меньше присадок, чем традиционно красные G12 и быстрее стареют.
Охлаждающая жидкость G11 (обычно зеленого цвета)
Приступим к работе
Процесс замены охлаждающей жидкости, как правило, не является трудоемким и может быть проведен самостоятельно. Не является исключением и распространенная Nexia N150 и Ravon Nexia.
Завод-изготовитель предусматривает замену антифриза на Nexia каждые 60000 километров пробега или раз в два года, применяется жидкость G11.
При эксплуатации в жарком климате и при высоких нагрузках есть определенный смысл после промывки системы охлаждения заменить антифриз на G12, обеспечивающий лучшую теплопередачу и имеющий больший срок службы за счет развитого пакета присадок.
Перед заменой антифриза, естественно, нужно приобрести его соответствующее количество. Полный заправочный объем системы охлаждения у Nexia n150 составляет 6,2 литра, но следует учесть, что полностью слить охлаждающую жидкость из системы все равно не получится. Таким образом, нам понадобится 6 литров антифриза и подходящая по объему емкость для слива.
Заливка охлаждающей жидкости в расширительный бачок системы охлаждения Nexia N150
Антифриз можно приобрести как готовый, так и приготовить из концентрата и дистиллированной воды, придерживаясь указанной на упаковке пропорции. В случае, если машина приобретена с рук, не лишней будет полная промывка системы охлаждения, для чего следует также приобрести 6 литров дистиллированной воды.
Порядок замены антифриза на Nexia следующий. Загнав автомобиль на эстакаду или смотровую яму, следует снять защиту картера. Спешить при этом нет смысла, так как нужно охладить двигатель во избежание получения ожогов.
Когда температура охлаждающей жидкости опустится ниже 50 градусов, нужно полностью открыть кран “печки”, снять крышку с расширительного бачка и, подставив подходящую емкость, открутить сливную пробку радиатора. На Daewoo Nexia она находится в нижней части радиатора справа по ходу движения автомобиля.
Расположена она неудачно – струя антифриза попадает на поперечную балку кузова и стекает уже по ней. Если же пробки нет (установлен неоригинальный радиатор или пробка сломана – ее хрупкость следует учесть!), придется снимать нижний патрубок с самого радиатора.
Слив весь антифриз и вернув на место сливную пробку или патрубок, через расширительный бачок заново заполняем систему охлаждения антифризом или дистиллированной водой при необходимости промывки.
Расширительный бачок заполняется до нижней метки, затем запускается двигатель. После этого, как правило, уровень жидкости быстро падает, когда помпа прогоняет остатки воздуха из системы.
Впрочем, если Вы не забыли открыть кран “печки” при сливе охлаждающей жидкости, избавляться от воздушных пробок не придется.
Заполненный бачок охлаждающей жидкостью (антифризом)
После прогрева двигателя до рабочей температуры (должен отработать вентилятор) следует дать ему остыть, после чего либо проконтролировать уровень охлаждающей жидкости в бачке, либо, если проводилась промывка системы охлаждения, слить дистиллированную воду и повторить вышеуказанную процедуру, на этот раз с антифризом. После чего остается лишь поставить на место защиту картера.
Обслуживание системы охлаждения/отопления — Daewoo Nexia, 1.5 liter, 2005 year on DRIVE2
С наступлением морозов в середине ноября от -10 градусов и ниже был разочарован системой отопления салона. На холостом ходу воздух из дефлекторов дул тепловатым, если поездить на 2500 оборотах, то из дефлектров дуло более менее теплым воздухом.
В общем посмотрев записи у других владельцев Нексий по обслуживанию системы охлаждения, а также посоветовавшись заказал запчасти и жидкости:96130992 — Первая часть корпуса термоста96180615 — Вторая часть корпуса термоста96143112 — Уплотнительное кольцо корпуса термостата90096383 — Уплотнительное кольцо термостата160088510 — Крышка расширительного бачка ОЖ Automega3017.92D2 — Термостат Wahler 92°C с перевпускным отверстием и уплотнительное кольцо термостатаLN1106 — Двухкомпонентная промывка ЛаврАнтифриз Vitex G12 Ultra G -50°C 5 литровКрышки Automega под артикулом 013013040666A на автодоке в наличии не было, а антифриз изначально взял готовый уже в магазине.Кран и радиатор у меня от рейсталинговой Нексии (N150). Кран там совсем другой и артикула в каталоге нет, только для старого образца радиатора. Кран так и не заказал, поздно вспомнил, да и изначально задумал шланги с радиатора снимать и сливать в разрезанные бутылки. В итоге заказать аналог крана можно:253183K100 — кран радиатора KIA
Zoom
В сборе
Промывку пришлось ждать две недели, а все остальное пришло в течение первых 7 дней. Также запасся дистиллированной водой в виде снега, растопил при комнатной температуре и профильтровал, а затем разлил по емкостям. В итоге около 30 литров вышло.
Промывку следует производить летом/либо в теплом помещении. Сделал бы в гараже, но в гараже присутствует творческий бардак в виде полезных инструментов, запчастей и забытого давным давно хлама 🙂 А другой все еще занят разбитой Нексией, которую в скором времени ждет восстановление.
Просматривая прогноз погоды на ближайшие дни в начале — середине декабря, сильного потепления не обещали.
В общем, через два дня после прихода промывки, я с отцом, подъехал к гаражу и начали производить подготовку, дал двигателю еще какое — то время поработать на холостых и замерил термометром температуру воздуха из дефлектора, температура воздуха на улице была в районе -15°C:
Zoom
Режим: Лицо, скорость вентилятора: 2
Отец возмущался и ругался, что от общей промывки всей системы я радиатор отопителя не промою толком, вряд ли система загрязнена, да и кто в такой мороз будет заниматься промывкой) На какие риски шел, я знал и прекрасно понимал.
Отца отопление в салоне устраивало, а меня нет) В гараже лежал кипятильник электрический погружной мощностью 1,5 КВт, который использовали для нагревания жидкостей.Как все подготовили, заглушил двигатель, около минуты подождал и начал тихонько приоткрывать крышку расширительного бачка.
Когда крышку полностью открутил, подставил таз под сливное отверстие радиатора и снял воздухозаборник воздушного фильтра, чтобы сверху можно было добраться до сливного крана ОЖ. Пришлось приложить немного силы, чтобы ослабить краник и выкрутить на несколько витков для слива жидкости.
Дул в бачок, снимал шланги с бачка и в них тоже дул, затыкая при этом отверстия с закрытой крышкой расширительного бачка. Залит там был по всей видимости антифриз, который уже был бледно зеленого цвета, на дне таза осело немного осадков при этом. Тут же решил сразу сменить термостат, хотя такие вещи обычно делают в конце, когда система чистая.
Неудобно было откручивать и закручивать нижний болт из — за трубки кондиционера, но все же справился. Шайбы снял с болтов с помощью верстака и ключа, чтобы они не мешали и не разрушили корпус термостата. Собрал в обратной последовательности. Закрутил кран на радиаторе, залил первый флакон промывки и нагретую воду.
Завел машину, увидел, что потекла промывочная жидкость со стороны ГБЦ и корпуса термостата, подтянул болты еще и течь перестало. Двигатель помолотил минут 5 с кратковременными подгазовками и поездил минут 30 по городу. Фотографии делать не стал, так как на улице было темно. Приехав снова к гаражу, машину заглушил минут через 5 и начал сливать.
Жидкость была мутная в перемешку с оставшимся антифризом и мачмалой, которую увидел на следующий день, когда отстоялась в бутылке. Как проделал предыдущие аналогичные действия по сливу, принялся заливать второй флакон промывочной жидкости и заливать заранее нагретую воду. Также проездил 30 минут на промывке и слил ее, жидкость была тоже мутной и грязной.
Следующие 4 раза уже заливал только воду и стоял на месте с заведенным двигателем до срабатывания вентилятора охлаждения и тут же сливал. С каждым разом вода становилась более светлее и меньше осадков в ней было, воды хватило впритык. На 4 раз вода вышла из системы прозрачной, но крупинки мусора все же присутствовали, но не в таких количествах, как было изначально.
По окончанию залил я антифриз и захотел убедиться, что отсутствуют где либо течи. В итоге из сливного отверстия радиатора подкапывала жидкость. Как на зло время 10 часов вечера и автомагазины закрыты. Еще больше разочаровался в отоплении салона, забился еще больше радиатор отопителя( Термометр показывал порядка 20°C на холостых.
Отцу проспорил( Когда ехал до дома, то хоть и тепло был одет, но все же все мое тело дрожало от холода в салоне. До дома доехал через минут 7, поставил под слив радиатора тазик и ушел домой. Один плюс есть в том, что сразу уснул и спал крепко до утра) После пробуждения и позавтракав, направился я к машине, чтобы слить антифриз и выкрутить кран из радиатора и выяснить причину.
Утром антифриз уже не подкапывал, в тазике было немного его. Как только открутил крышку расширительного бачка, ОЖ начала сразу подкапывать. В итоге слил из СО антифриз и выкрутил кран радиатора. С антифризом вышло немного мусора еще. 1/2 часть резинового колечка осталась на кране радиатора, остальная часть видимо с промывкой вышла. Поехал я в автомагазин на такси, взяв краник сливной, и начали мне там подбирать уплотнительное кольцо от ВАЗа. Подобрали более менее подходящее по сравнению с толщиной старого колечка. Взял две штуки, продавец толком и не сказал где применяется в ВАЗе такое кольцо:
Вернувшись обратно на такси домой, подошел к машине и начал обратно закручивать краник радиатора. Залил аккуратно отстоявшийся антифриз обратно в систему охлаждения, не давая обратно мусору попасть. И глядел на сливное отверстие радиатора через каждые минуту две. Значит уплотнительное кольцо выполняет свою функцию, на душе уже чуть полегчало.
Но тазик не стал убирать из под машины дня 2 — 3, для перестраховки. На следующий день решил попробовать выгнать воздух из системы, может все же пробка есть. Заехал на наклонную местность и начал пытаться выгнать воздух из системы. Все это было напрасно, нужно снимать радиатор и промывать, если получиться.Думали снять радиатор возле дома, но все же нужна яма.
Думая весь день, где бы снять гараж на несколько дней. Позвонили знакомому человеку, который будет вытягивать мне кузов, сказал, что один гараж у него свободен. Следующим утром приехали и загнали машину в его гараж и начали с отцом демонтировать радиатор отопителя. В салоне я заранее успел разобрать кожухи, чтобы доступ был к радиатору.
Первый хомут на входе патрубка сдвинул в сторону пассатижами, второй на выходе было проблематично, мало места, а кулису снимать не хотелось. Думали, что сложностей больше не будет, но шланги сниматься не хотели, они прикипели к патрубкам. Пришлось вооружиться ножом и края шлангов немного обрезать, поматерившись немного шланги удалось снять.
С радиатора отопителя вышла темная смешанная жидкость где — то со стакан. Да и жидкость нового антифриза побледнела, пришлось потом еще покупать. Часа 2-3 провозились со снятием. Когда пытались сорвать шланг с обратки, то помяли патрубок переставными клещами. Отверстие в идеал не удалось привести, патрубок слегка был квадратным.
Радиатор у меня старого образца из латуни (если не прав, то поправьте). Дома начал промывать под напором воды радиатор и вот что после первой промывки вышло:
В следующие разы уже меньше грязи было и вода светлее становилась. Подавал воду как на входной патрубок, так и на выходной тоже, чередуя их. Также несколько раз заливал слабый раствор лимонной кислоты и держал между промывками водой. На следующий день начали устанавливать радиатор обратно.
За этим разом шланги одели без труда, только шланг на выходной патрубок надевал я сверху, просовывая руку вниз к нему. Залили антифриз и через какое — то время начало капать со стороны выходного патрубка радиатора, который ранее помяли и попытались восстановить.
Хозяин гаража говорит, что машину можете еще оставить на несколько дней до устранения течи. На следующий день погода выдалась менее холодной и я пешком сходил до автомагазина за хомутом и антифризом. Хомут обжали рядом с родным крабовым хомутом, залили новый антифриз и убедились в отсутствии течи.
Когда машина прогрелась до 40 — 50, то воздух из дефлекторов пошел тепленький, на улице было около -10°C. Раньше такого не было. Покатался по городу минут 20, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры и из дефлекторов подул горячий воздух, чему я несказанно был рад.
Отец жаловался, что ему жарко, мол переключи на ноги и убавь скорость)Позавчера температура воздуха была в районе 20°C мороза и замерил КПД печки на холостых оборотах, циркуляцию включал для интереса:
Термометр хоть и врет на несколько градусов, но все же нужного эффекта от заводской системы я смог добиться. Правда в -40°C я подозреваю, что дубак будет, хотя вряд ли придется эксплуатировать в такой мороз, хотя случаи разные бывают.
Можно радиатор второй поставить, но как — то цели такой нет, либо кондеем пожертвовать и испаритель подключить к СО, ну или попробовать поставить змеевик, чтоб воздух менее холодный поступал к радиатору отопителя.
В планах ближе к весне еще хочу заменить помпу на Hepu P793, промыть водой дистилированной отдельно радиатор отопителя и саму СО, и заменить шланги отопителя.Хоть и писатель из меня никакой, и нудно читать, но большое спасибо тем, кто осилил мой монотонный текст 🙂
Всех с Наступающим Новым Годом, пусть у каждого сбудутся свои мечты и в машинах у Вас всегда будет тепло))
Замена антифриза на Дэу Нексия 8 и 16 клапанов своими руками
Любое транспортное средство имеет устройство охлаждения, которое оберегает мотор от перегрева. Главной составляющей является хладагент. Замену антифриза Дэу Нексия нужно регулярно менять для получения высоких свойств охлаждения мотора.
Структура хладагента воздействует как на момент функционирования мотора, так и на структуру деталей устройства — помпа, сайлентблоки, отопительные радиаторы, главный радиатор, криостат. Поэтому необходимо вовремя делать замену хладагента. Давайте вместе разберемся в особенностях замены солярки для различных моторов Дэу Нексия и подберем подходящее средство.
Перед тем как заменять антифриз, владельцы авто задают вопрос, какое средство используется на заводе? При сборке авто применяется жидкость на базе этилегликоля. Поэтому многие автомобилисты при замене антифриза выбирают ОЖ, которую используют производители.
Емкость охладительного устройства в движках на 16 клапанов Нексия N-100 составляет 6,2 литра. При замене антифриза дэу нексия 8 клапанов не каждому удается устранить хладагент полностью, и в устройстве остается около 1 литра раствора. Поэтому для замены нужно 5-5,5 литров.
Полное количество солярки в охладительной системе Нексия N 150 составляет 6,7 литра. При замене половина раствора остается в устройстве, поэтому требуется такой же объем жидкости. Но в будущем могут появиться моменты, когда придется заливать солярку до требуемого значения.
Вот тогда оставшаяся новая солярка принесет пользу.
Когда требуется замена хладагента?
График замены солярки зависит от ее содержания, условий использования двигателя и технической структуры охладительного устройства.
В нормальных условиях, когда раствор не кипит, не подвергается окислению, не превращается в масло, когда система прочно уплотнена, в движках N 100 с силикатными солярками необходимо делать замену через 2 года езды или через 20 тысяч пройденных километров.
Более новые средства, используемые в движках N-150, созданы для замены антифриза дэу нексия 16 клапанов через каждые 38 тысяч километров или после четырех лет использования. Вы должны знать, что не существует в природе идеальных условий передвижения и за реакцией средства важно следить постоянно. Солярка теряет свои характеристики, если:
Замена антифриза своими руками на автомобиле Дэу Нексия
Если вы решили это сделать, то запаситесь терпением, качественным средством, подручными инструментами. Метод замены хладагента на разные двигатели схож, отличие лишь в количестве антифриза. Эти действия лучше выполнять на подъемнике или в смотровой яме.
Спускать раствор необходимо тогда, когда перепускной вентиль криостата открыт, двигатель должен прогреться, а солярка будет высокой температуры. Это важно при сливании, чтобы защитить свои руки и одежду. Затем нужно снять колпачок расширительной емкости, открутить нижнее крыло мотора, открыть печь на устройстве управления.
Используйте под радиатором колбу для сливания использованного средства. Также отыщите и откройте рычаг внизу радиатора.
На автомобилях Нексия могут использовать несколько типов сливных рычагов. Они производятся из пластика, поэтому обращаться с ними необходимо бережно. Слейте всю жидкость. Чем больше вы это сделаете, тем свежее и качественнее будет антифриз. Кстати, не вся жидкость сливается.
Остатки можно устранить несколькими способами. Самым легким является поднять высоко на подъемнике левую сторону авто. Можно включить мотор и подождать пару минут, и помпа сама вытолкнет остатки. Самым действенным вариантом является использование давления в охладительном устройстве.
Лучше давать давление в трубу, к которой подсоединяется система отопления.
После проделанной работы нужно оценить остатки жидкости для определения числа нового раствора и расчета объема, если применяется концентрат. Если это необходимо, то система промывается дистиллированной водой. Сначала заполняете бак водой, включаете мотор и прорабатываете его до открытия крана криостата, когда вода будет вытекать по большому кругу.
После слива оцените воду: если она грязная, повторите процедуру снова. Затем добавьте особый промывочное средство и включите мотор. В бак залейте готовый раствор или концентрат в соотношении 50на50. Если бак грязный, то его тоже нужно промыть и залить новый антифриз. Включите мотор, прогрейте на нулевой нагрузке и посмотрите, не течет ли солярка возле крана.
После этого обратно закручивайте крыло мотора на место.
Выбор качественного антифриза
Если вы хотите выполнить замену нужно использовать только качественное и популярное средство. Для полной замены можно применять любое средство на базе этиленгликоля и карбоксилатных растворов (обозначения G 12, +, ++, G13).
Чтобы долить хладагент, лучше применять то средство, которое уже было использовано.
Не нужно опираться на цвет раствора — каждый изготовитель использует свои добавки, и они могут иметь отрицательную реакцию при контакте с другими добавками.
Можно использовать антифризы на базе силиката, но время замены не должно быть больше двух лет, в то время как карбоксилатные и этиленгликолевые жидкости имеют срок службы в несколько раз больше. Стирайтесь вовремя заменять антифриз, и пусть ваш двигатель будет эффективно и бесперебойно работать.
Загрузка...
